Rabensturm

Wie üblich waren wir das Wochenende mit dem 3. Oktober in der Pfalz zum Wienfest. Wir hatten eine ausgesprochen hübsche Ferienwohnung direkt zu Füßen des Hambacher Schlosses. Wir haben uns Neustadt an der Weinstraße angeschaut, ein hübsches Städtchen mit vielen Fachwerkhäusern. Wir sind entlang der Weinstraße durch viele pittoreske Dörfchen gefahren, wo man zu der Jahreszeit auch überall hätte Wein und Fest bekommen können. Aber beim Weinfest sind wir Dierbach treu, dort wollen wir immer wieder hin.

Bevor es jedoch zum Weinfest ging, haben wir noch eine Burgruine besucht – die Madenburg:



Die Burg, hoch oben auf einem Felsen mit Blick über die Ebene, wurde im 12 Jahrhundert erstmalig erwähnt und im 17. Jahrhundert im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört. Dazwischen war sie in wechselndem Besitz, mal weltlich, mal in kirchlicher Hand, wurde auch mehrmals angegriffen. Heute ist die Burg nur noch eine Ruine – aber eine sehr imposante.



Die Straße nach oben war ein bisschen abenteuerlich, das letzte Stück, vielleicht anderthalb Kilometer, führt dann ein Fußweg durch den Wald. Das war ganz schön steil, aber immerhin ein sehr schöner herbstlicher Wald mit zahllosen Esskastanien.

Oben kommt man durch ein Tor, steht vor den imposanten Mauern und hat eben den Blick auf die Berge des Pfälzer Waldes und die Ebene davor. Man konnte bis Phillipsburg gucken (gut erkennbar an den Kühltürmen).



Es gibt eine kleine Wirtschaft oben auf der Burg, ansonsten kann man die Ruinen erkunden und auch auf einen Turm steigen. Von oben war der Blick dann noch mal besser. Und oben auf der Burg bot sich uns auch ein spektakulärer „Regenbogen“, ein Zirkumzenitalbogen, um genau zu sein, mit Nebensonne (Halo).



Der Bogen war eine ganze Weile sichtbar, auch wenn das außer uns keiner so recht wahrzunehmen schien. Banausen. ;)

Wir sind von der Burg dann zum Weinfest gefahren, das wie jedes Jahr sehr schön war und uns zu anheimelnd klirrenden Flaschen im Kofferraum verholfen hat. ;)

Am nächsten Tag waren wir bei nicht ganz so schönem Wetter in Speyer, haben Mikwe und Dom angeschaut und sehr lecker gegessen. Da ich die Sehenswürdigkeiten hier schon mal ausführlich beschrieben habe, belasse ich es bei einem Verweis auf den alten Eintrag. :)

Insgesamt war es wieder ein schönes Weinfestwochenende. Es war sehr entspannt, wir waren ja auch nur im kleinen Kreis unterwegs. Die Ferienwohnung können wir uns aber merken, da passen auch noch zwei Leute mehr mit rein.

Stimmung: herbstlich

Neulich habe ich ein Wochenende in Fritzlar verbracht, das ist ein ausgesprochen hübsches Fachwerkstädtchen in der Nähe von Kassel. Fritzlar war der diesjährige Treffpunkt mit Shay, Silph und Rani. Zwischenwelttreffen. ;)

Von Fritzlar hatten wir alle noch nicht gehört – was sehr seltsam ist, denn die Stadt ist wirklich hübsch und historisch bedeutsam. Immerhin gab es hier eine Kaiserpfalz Karls des Großen und ein Bistum. Hier wurde im Jahr 919 Heinrich, der Vogler zum ersten deutschen König gekrönt. Wir interessieren uns ja nun alle für Geschichte, aber gewusst haben wir das nicht. Warum wir uns nun trotzdem ausgerechnet in Fritzlar getroffen haben? Ganz pragmatisch brauchten wir einen Ort in Mitteldeutschland, damit wir von Dresden, Köln, Stuttgart alle ungefähr den gleichen Weg haben. Ein Jahr haben wir uns in Würzburg getroffen, letztes Jahr in Fulda. Immer sind wir dabei auf die Spuren des Heiligen Bonifatius gestoßen, der für die Stadtgründungen verantwortlich war. Also haben wir beschlossen, auf den Spuren des Heiligen Bonifatius zu wandeln und uns an seinen Wirkungsstätten zu treffen. ;) Mitteldeutschland hat da noch einige Orte, ansonsten sind Essex und Dokkum sicher auch ganz hübsch. *g*



Der Heilige Bonifatius gilt als Apostel der Deutschen. Ursprünglich ein englischer Mönch, wurde er vom Papst mit der Missionierung der heidnischen Stämme im heutigen Mitteldeutschland betraut. Dazu, so die Legende, ging er im Jahr 723 zum Stamm der Chatten, die den Gott Donar in einer mächtigen Eiche anbeteten. Um zu beweisen, dass Donar nicht existierte oder nicht mächtig genug war, fällt Bonifatius die heilige Eiche. Der vergeltende Blitzschlag blieb aus, die Chatten ließen sich taufen und aus dem Holz der Eiche – die bei Bonifatius‘ Streich in vier gleiche Teile zerfiel – wurde eine Kirche gebaut, aus der später der Fritzlarer Dom hervorging.



Wir haben inzwischen gelernt, dass die Eiche bei Geismar gefällt wurde, das heute ein Ortsteil von Fritzlar ist. Dort, in den Ebenen der wabernden Börde Fritzlar-Waberner Börde lebten die heidnischen Chatten. Der Büraberg war eine Grenzbefestigung der bereits christlichen Franken. Mit Unterstützung der fränkischen Soldaten begab sich Bonifatius dann zu den Chatten, und vermutlich hat er die Eiche auch nicht eigenhändig gefällt. Wo genau die Eiche stand, ist umstritten. Natürlich reklamiert Fritzlar den Standort für sich, da sich der Dom St. Peter auf den Vorgängerbau beruft. Aber auch Geismar selbst hat eine St.-Peter-Kirche und zumindest wir verstehen die von Willibald geschriebene Vita so, dass aus dem Holz am Standort des Baumes eine Kirche gebaut wurde und ein Jahr später die Kirche in Fritzlar.

Soviel also zur Geschichte. Wir waren in Fritzlar zuerst, um uns zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Wir hatten ein wunderschönes Quartier im Gildehaus, einem mehr als 500 Jahre alten Fachwerkhaus direkt am Marktplatz.



Ja, das spitze da war unser Quartier. :)

Am Markt gab es ringsum sehr hübsche Fachwerkhäuser aus den verschiedenen Zeitepochen. Dann sind da natürlich noch der Dom und die fast vollständig erhaltene Stadtmauer mit ihren Wehrtürmen. Der höchste Turm ist der Graue Turm, von dem aus man einen schönen Überblick über die Stadt hat.



Wir haben uns den Dom angeschaut. Wir haben eine Stadtführung gemacht und wir sind auf den Grauen Turm gestiegen. Wir sind auch nach Geismar gelaufen – nicht, weil es da noch was von der Donareiche zu sehen gibt, sondern weil dort eine kleine Chattensiedlung nachgebaut wurde.



Genau hier ist das alte Siedlungsgebiet der Chatten – der Volksstamm übrigens aus dem die Hessen hervorgegangen sind (oder sein sollen). Hier wurden viele Jahre lang archäologische Ausgrabungen vorgenommen, die eine lange Siedlungsgeschichte bezeugen. Entsprechend der archäologischen Erkenntnisse wurde das Chatten-Dorf aufgebaut. Es gibt ein Grubenhaus, ein Wohnhaus, einen Backofen. Ein engagierter Herr des Betreibervereins hat uns herumgeführt und viel Wissenswertes dazu erzählt. Das war spannend und informativ.

Und dann waren wir auch noch auf dem Büraberg, wo sich die fränkische Befestigung befand, von der aus Bonifatius aus seine Missionierung startete.



Da oben gibt es ein altes Kirchlein (leider verschlossen) und Mauerreste der Büraburg. Tatsächlich ein bonifatiöser Ort, wo der Missionar höchstpersönlich gestanden haben mag.



Ansonsten kann ich noch sagen, dass auch die Umgebung sehr malerisch ist, man sich da sicher auch für einen längeren Aufenthalt gut beschäftigen kann. Fritzlar bietet als Ausgangspunkt für Ausflüge alle Infrastruktur, die man so braucht. Wir haben in der Stadt sehr gut gegessen, gefrühstückt und Eis gegessen. Und – das ist uns wirklich aufgefallen – alles Servicepersonal war sehr gut gelaunt, fröhlich und freundlich. Auch das ein Grund, die Stadt weiter zu empfehlen. :)

Nächstes Jahr dann vielleicht Amöneburg oder Erfurt oder Ohrdruf. ;)

Stimmung: historisch

Die bekannten Sehenswürdigkeiten hatten wir nun schon gesehen, St. Pauli und Schanzenviertel boten sich für den randaleträchtigen 1. Mai nicht unbedingt an, also haben wir uns auf ins Grüne gemacht. Wir sind auf den Friedhof Ohlsdorf gefahren, den größten Parkfriedhof der Welt. Ich guck mir ja immer gerne Friedhöfe an und Parks sowieso, hier gab’s dann beides zusammen.



Der Friedhof hat die beachtliche Größe von 389 Hektar und wurde im Jahr 1877 eröffnet, um die überfüllten Innenstadtfriedhöfe zu entlasten. Damals lag das Gelände noch weit vor der Stadt. Es war auch eine Zeit des Umbruches der Friedhofskultur, die Bestattungen oblagen nicht mehr allein den Kirchen, Einzelbegräbnisstätten kamen in Mode und waren auch für einfacherere Bevölkerungsschichten erschwinglich. Außerdem bot das Gelände auch Raum für prächtige Mausoleen und denkmalgleichen Grabschmuck.



Architekt und Planer des Parkfriedhofes war Johann Wilhelm Cordes, der erst Friedhofsverwalter, dann Direktor war. Er gestaltete die Anlage mit den geschwungenen Wegen, den Parkelementen, Geländeabstufungen, Teichen und Wasserläufen. Das ist heute der westliche Friedhofsteil, gut zu erkennen an den geschwungenen Wegen. Der östliche Teil entstand in späterer Sachlichkeit unter der Führung von Direktor Linne. Cordesteil, Linneteil, so heißt das noch heute.



Das ist das Verwaltungsgebäude, das mit der schönen Veranda und den Liegestühlen tatsächlich eher Parkfeeling verbreitet. Aber der Cordesteil ist auch mehr Park, die Grabstätten sind locker verteilt und wirken mit ihren oft figürlichen Dekorationen tatsächlich wie Parkelemente.



Wir sind gemächlich durch diesen Parkteil spaziert. Wir haben uns am Museum ein paar Flyer geholt, die die Orientierung erleichtern sollten und auch Spaziergänge vorschlugen. Das war sehr nett… auch wenn wir uns am Ende auf der Suche nach dem Grab der Familie Hagenbeck verfranst haben. Ja, es gibt immer mal prominente Namen, aber die Gräber sind deswegen nicht unbedingt prächtiger oder leichter zu finden.



Ich kann jetzt auch nicht im Einzelnen aufzählen, welche Gräber wir gefunden haben. Bemerkenswert jedoch der Trend, der bei der Grabsteinbeschriftung zur Unterschrift geht. Das ist ja sehr hübsch und individuell, aber wenn sonst nix drauf steht, kann man das oft nicht entziffern. So standen wir beispielsweise vor dem Grab von Harry Rowohlt, ohne das zu bemerken, weil wir die Krakel nicht entziffern konnten.

Es gibt auf dem Friedhofsgelände auch eine ganze Anzahl Gebäude: einen Wasserturm, verschiedene Kapellen, Krematorien. Das neue Krematorium, ein strenger Backsteinbau aus den 30iger Jahren, beherbergte unter anderem auch das Café Fritz. Namensgeber war Fritz Schumacher, der Architekt, der noch für andere Bauwerke verantwortlich war und auch irgendwo auf dem Friedhof bestattet ist. Wir haben im Café Rast gemacht und gut und günstig gegessen. Ich hatte beispielsweise sehr leckere Maischolle mit auch sehr leckerem Kartoffelsalat.

Frisch gestärkt haben wir uns weiter auf den Weg gemacht. Wir haben in die Kapelle 7 geschaut, ins Kolumbarium.



Und nachdem wir dann im Cordesteil endlich fußlahm waren, sind wir noch mit dem Bus quer durchs Gelände zum neuen Teil gefahren. Ja, es fahren Busse auf dem Friedhof, es gibt ein 17 km langes Straßennetz, auf dem man auch mit privaten PKWs fahren darf (alle Wege haben zusammen eine Länge von 80 km).

Wir haben natürlich nicht alles gesehen. Es gibt noch Kriegsgräberflächen mit entsprechenden Mahnmalen, einen Friedwald, Grabstätten verschiedener Religionsgemeinschaften. Moderne Anlagen, historische Bereiche. Das ist insgesamt sehr sehenswert, aber allein an einem Tag natürlich nicht zu bewältigen. Macht ja aber nichts, wir hatten gar nicht den Anspruch, wirklich alles anzuschauen. Für uns hat sich der Ausflug wirklich gelohnt.

Es war am Ende schon später Nachmittag, als wir uns auf den Rückweg gemacht haben. Wir hatten uns überlegt, noch mal mit der Fähre 62 zu fahren. Noch mal Hafen und Wasser und der Trubel der Landungsbrücke von außen. Außerdem dachten wir uns, dass wir in Övelgönne sicher was zum Abendessen finden würden, ohne in seltsame 1.-Mai-Aktivitäten zu geraten. Gesagt getan. Wir haben uns den Museumshafen in Övelgönne angeguckt, sind über den Strand gelaufen… und ja, zu Essen haben wir auch was gefunden. :)



Und auf dem Rückweg mit der Fähre kamen wir dann auch noch einem vollbeladenen Containerschiff ganz nahe. Die Dinger sind schon wirklich groß.



Von Randalen zum 1. Mai haben wir übrigens nichts mitbekommen. Wir haben nur das Polizeiaufgebot mit Wasserwerfern und gepanzerten Wagen gesehen. Das ist schon ein bisschen unheimlich und ich komme mir vor wie ein Dorfkind in der Großstadt…

Tja, und das war‘s dann auch mit Hamburg. Am nächsten Tag ging es wieder heim – wieder ausgesprochen pünktlich und entspannt mit der Deutschen Bahn. Hamburg gerne wieder, da gibt’s ja bestimmt noch mehr zu sehen. :)

Stimmung: Zeitreise

Der 1. Mai bescherte uns dieses Jahr ein langes Wochenende, das wir für einen Städtetrip genutzt haben. Hamburg sollte es sein, da ich die Stadt noch nicht kannte, ich bin da höchstens mal durchgefahren. Auch ohne Musical-Besuch bietet die Stadt viel Sehenswertes, so dass da ein Wochenende problemlos zu füllen sein sollte.

Wir sind am Freitag mit dem Zug gefahren, das hat auch alles problemlos und pünktlich geklappt – das muss man der Deutschen Bahn ja auch mal zugutehalten. Gewohnt haben wir im B&B-Hotel auf der Habichtstraße. Das war ein bisschen Notbehelf, weil wir mit der Zimmersuche fast schon zu spät dran waren – aber es war eine gute Wahl. Zimmer und Frühstück waren sehr in Ordnung und über die direkte U-Bahnanbindung der U3 waren wir auch schnell in der Innenstadt. Doch, das ist durchaus empfehlenswert. Empfehlenswert auch die Hamburg Card, die wir für 3 Tage erworben haben. Kostete für uns beide 45,50 Euro, genutzt haben wir sie für 97,60 Euro, auch wenn die Karte in der Bahn keiner sehen wollte.

Am Samstag ging es los mit der Besichtigungsrunde, eigentlich wollten wir klassisch an den Landungsbrücken anfangen, haben uns dann doch zuerst für die Elbhangphilharmonie Elbphilharmonie entschieden. Elpie, wie sie gerne genannt wird.



Das markante Gebäude ist wirklich ein Hingucker von allen Seiten. Man kann sie von weitem sehen und ich finde sie wirklich sehr sehenswert. Elegant und luftig, modern, aber nicht überkandidelt. Da haben sich die Hamburger schon ein Schmuckstück hingesetzt. Auch das Hafenviertel ringsum ist hübsch geworden und wird noch weiter umgebaut.



Wir wollten auf die Aussichtsplattform der Elphi – die Plaza – die auch kostenlos zugänglich ist. Man muss sich trotzdem ein (kostenloses) Ticket holen, damit die Menschenströme etwas gesteuert werden können. Kurz nach 10 Uhr, als wir da sind, war es mit den Menschenströmen noch übersichtlich, das sah dann am Nachmittag aber schon ganz anders aus.



Eine futuristische Rolltreppe fährt nach oben (ich frage mich, wie lange die weißen Wände wohl so schön weiß bleiben). Die Plaza liegt an der Grenze des alten Speichergebäudes zum glasigen Aufsatz. Man kann einmal komplett herumgehen und eine tolle Aussicht auf die Stadt genießen. Mütze war hilfreich. Und wir fremdländische Touristen mussten auch erst mal nachgucken, welche der Turmspitzen der berühmte Michel ist.



In die Konzertsäle innen kommt man leider nur bei Veranstaltungen, die jetzt aber erst mal weithin ausgebucht sind. Schade, da hätte ich auch gerne mal geguckt, aber ich verstehe, dass man da Besucher nicht einfach drin rumlaufen lassen will…

Wir sind von der Elbphilharmonie zu den Landungsbrücken gelaufen, haben uns unterwegs die Gegend und die Aussicht beguckt. Wir haben die Fähre nach Finkenwerder genommen, die für den normalen Stadtverkehrspreis (bei der Hamburg Card inklusive) eine Rundfahrt durch den Hafen bot, an Altona und Övelgönne vorbei, etwa eine Stunde hin und zurück.



Bei Övelgönne muss ich immer an James Krüss und Frau Rückert denken… was meine Hamburgvorkenntnisse so ziemlich zusammenfasst. ;)

Nächstes Ziel Michel, wofür wir erst mal etwas orientierungslos um die Jugendherberge herumirrten. Erstaunlich wie ruhig und verlassen die Straßen da sind, nur einen Steinwurf von den trubeligen Landungsbrücken entfernt. Immerhin haben wir eine Kleinigkeit zur Mittagsstärkung gefunden, um dann einen Blick in den Michel zu werfen.



St. Michaelis ist die evangelische Hauptkirche der Stadt Hamburg und ein bekanntes Wahrzeichen. Sie ist dem Erzengel Michael geweiht, der als große Skulptur über dem Haupteingang thront. Der heutige Kirchenbau stammt aus dem Jahre 1912, da ein Brand einen Wiederaufbau erforderlich machte.

Innen ist die Kirche hell und angenehm. Mit uns waren ziemlich viele Leute drin – was aber daran lag, dass die Hälfte des Kirchenraumes für eine Veranstaltung abgesperrt war. Wir haben aber nicht rausfinden können, was das war, irgendwas mit jugendlichen Konfirmanden…? Die vielen Leute haben uns dann davon abgehalten, auf den Turm oder in die Krypta zu steigen, so dass es ein eher kurzer Besuch war.

Dicht neben dem Michel bieten die Krameramtsstuben die letzte geschlossene Hofbebauung des alten Hamburgs. Die Fachwerkhäuser des 17. Jahrhunderts wurden ursprünglich als Wohnungen Witwen des Krameramtes genutzt.



Heute befinden sich da kleine Läden und Galerien und ein kleines Museum. Auch hier haben wir nur von außen geguckt.

Wir sind weiter Richtung Rathaus und Alster gegangen, auf den letzten Metern erwischte uns ein Regenschauer, der uns ins Rathaus vertrieb. Wir hätten uns das prächtige Gebäude gerne auch mit einer Führung angeschaut – die war aber leider schon voll und bis zur nächsten wollten wir dann doch nicht warten. Schade, ein andermal vielleicht…



Immerhin hatte sich der Regen wieder verzogen, wir konnten also zur Alster weiterziehen. Dort haben wir uns ein Fährtickets für eine Fleetfahrt in der Speicherstadt besorgt. Nach kurzer Stärkung mit Kaffee und Franzbrötchen sind wir an Bord gegangen und mit unterhaltsamer Erläuterung in die Fleets gefahren. Das sind die Wasserstraßen in der Speicherstadt und weil sie tidenabhängig sind, sind es keine Kanäle sondern eben Fleets. Um hinzukommen ging es durch zwei Schleusen, was ja auch immer unterhaltsam ist.



Das hat sich gelohnt. Die Erklärungen waren prima und der Blickwinkel vom Wasser noch mal ein ganz anderer als zu Fuß. Da das Wässer bis an die Häuser reicht, kommt man da ja auch nicht anders hin. Es ging an der Nikolaikirche und der Katharinenkirche vorbei, dann hinaus in den Hafen und rund um die Elbphilharmonie.

Endstation war dann wieder an der Alster, wo uns noch einmal güldene Abendsonne verwöhnte.



Wir haben auch nur noch was zu Essen gesucht und sind dann – noch im Hellen – ins Hotel zurückgekehrt.

Stimmung: zu Fuß unterwegs

Als wir in Fulda waren haben wir nicht nur die Stadt direkt besichtigt, sondern eine Sehenswürdigkeit außerhalb: Schloss Fasanerie in Eichenzell.



Das Schloss gilt als Hessens schönstes Barockschloss und befindet sich immer noch in Privatbesitz der Hausstiftung des Hauses Hessen. Gebaut wurde das Gebäude allerdings noch in Zeiten der Fürstäbte, die sich auch einen repräsentativen Bau außerhalb der Stadt leisten wollten. Nach der Annexion Kurhessens durch Preußen wurde der Besitz enteignet und später dem hessischen Landgrafen Friedrich Wilhelm zugeschlagen.

Wir haben das Schloss mit einer Führung besichtigt (leider durfte man innen nicht fotografieren) und eine Menge über das Haus und die Geschichte der Bewohner gelernt. Ich kann jetzt freilich nicht mehr alles rekapitulieren – zumal die Herrscher alle Friedrich oder Wilhelm oder Friedrich Wilhelm hießen. Ich mochte die Geschichte, dass einer der Landgrafen das Schloss für seine Gattin ausbauen ließ, um selbst in Kassel bei Hofe ungeniert mit seiner Mätresse zu leben. Die Landgräfin jedoch dachte nicht daran, auf das abgelegene Schloss zu ziehen, so dass ihr Gatte ihr widerstrebend in Kassel noch eine eigene Hofhaltung einrichten musste.

Ich mochte auch die Darstellungen der Falkenjagd im großen Jagdzimmer. Ringsum an den Wänden befanden sich die Darstellungen einer herrschaftlichen Jagdbelustigung. Wir haben gelernt, dass die Falken Kraniche jagten. Die Vögel wurden dabei nicht getötet sondern vielmehr von den Damen der Gesellschaft beringt und wieder freigelassen. Welch heiteres Sommervergnügen! ;)

Es hat sich gelohnt, das Schloss von innen anzuschauen. Teilweise wird noch gebaut, wir wanderten durch die Baustelle des Treppenhauses. Die Räume aber sind schon sehr schön restauriert und erstrahlen in barockem oder klassizistischem Glanz. Prächtig auch das große russische Tischgedeck, das für eine Sonderausstellung bereitstand. Wir sind nach der normalen Führung aber wieder gegangen und haben uns nur noch den Park und das Außengelände ein bisschen angeschaut.



Schöne Bäume, ein schöner Park mit immer wieder malerischen Ausblicken.

Stimmung: Idylle

Unser Plan für den Sonntag war eher von der bequemen Sorte: wir wollten mit dem Schiff von Karlsruhe nach Germersheim fahren, dort mit Führung die Stadt besichtigen und dann gemütlich zurückfahren. Von 13 bis 20 Uhr waren wir unterwegs und das war tatsächlich sehr bequem.



Der Rhein bot dabei sowohl Aussichten auf grüne Natur, die keine nahe Zivilisation vermuten ließ, aber auch auf Industrieromantik an den Häfen von Karlsruhe bis Philippsburg.

Was unser Ziel Germersheim angeht – von der Stadt hatte ich noch nicht wirklich gehört, sie überraschte uns daher mit ihrer monumentalen Architektur. Germersheim war eine Festungsstadt, mit Wehrmauern, Kasematten, Kasernengebäuden. Da haben wir noch richtig was gelernt.



Germersheim liegt linksrheinisch in der Pfalz. Mit Napoleon geriet es mal wieder in französische Hände, mit den Verträgen des Wiener Kongresses ging es jedoch ans Königreich Bayern. Die strategische Position war dabei natürlich immer noch wichtig, um die linke Rheinseite zu sichern, die Linie Luxemburg-Landau-Rastatt und zur letzten Not noch einen Brückenkopf zu haben. Die Stadt wurde großräumig umgekrempelt. Eine über 3 Kilometer lange Mauer wurde im sumpfigen Gelände um die Stadt errichtet (eine Carnot’sche Mauer) sowie sechs Fronten als Hauptbollwerke des polygonalen Festungswerkes.



Aber wie das eben so mit großen Festungsbauwerken ist – während der Bauzeit werden sie von der Militärtechnik überholt, so dass sie nutzlos werden. So erging das auch Germersheim, das trotz allem aber nie eingenommen wurde.

Wir sind mit der interessanten und unterhaltsamen Führung durch die Stadt gewandert, in den Untergrund der Fronte Beckers gestiegen und haben die großen Militärgebäude bestaunt.

Heute gehören einige Gebäude der Stadt, ein Teil zur Universität Mainz, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaften. In den unterirdischen Gängen finden Kulturveranstaltungen statt – was bestimmt sehr stimmungsvoll ist.

Wir sind am Wasser des Queichbaches zurück zum Schiff gelaufen…



…und haben dann noch die gemütliche Rückfahrt genossen. Alles sehr entspannt.

Stimmung: unterwegs

Das Elbhangfest steht dieses Jahr unter dem Motto „Come together“ und bezieht sich damit auf die Verbindungen nach Großbritannien, die schon in vergangenen Zeiten sehr ausgeprägt waren. Nach dem Referendum vom Donnerstag erscheint es um so bitterer, die Weltoffenheit und Freundschaft zu feiern und die schönen Dinge, die Großbritannien ausmachen… auch wenn dort eine Menge Leute das wohl gerade nicht wollen. Gemeinschaft und Gemeinsamkeit. Aber vielleicht ist es auch gerade deshalb wichtig, das zu feiern…

Anyway… ich war in Hosterwitz, das sich ganz britisch gab:



Ein kleines Stonehenge war aufgebaut – ein Kunstwerk, das auch Klänge spielte und nachts leuchtete. Letzteres hab ich aber nicht mehr selbst gesehen, weil ich noch im Dämmerlicht nach Hause gefahren bin. Es war jedenfalls schon mal ein hübscher Anblick. Und auch wenn das Kunstwerk deutlich kleiner war als das Original, was es doch nett, sich mal in den Mittelpunkt stellen zu können. ;)



Gewitterhimmel stand leuchtender Steine. ;)

Außerdem gab es direkt an den Steinen Stände der deutsch-britischen Gesellschaft, die ein Quiz boten (ich hab nix gewonnen) und britische Spezialitäten:



Hach, herrlich, Scones und Clotted Cream! Das waren auch richtig gute Scones!

Gekommen war ich allerdings für Shakespeare – im Pfarrgarten Hosterwitz waren für 18 Uhr Shakespeares gesammelte Werke, leicht gekürzt angesagt. Das wollte ich schon immer mal sehen! Und dann noch mit Rainer König, den wir ja von der Baba Jaga kennen und lieben. :)

Shakespeares gesammelte Werke, leicht gekürzt wurden vom Trio Tom Quaas, Rainer König und Carsten Linke. Es war eine bunte, alberne, rasante Reise durch Shakespeares Werke, beginnend mit Romeo und Julia und endend mit Hamlet. Sehr lustig und wirklich lohnend. :)

Nicht ganz so ideal war die Vorstellung im Pfarrgarten unter freiem Himmel. Es gab mal kurz Regen von oben, die Mikros spielten nicht immer mit – und im Pfarrgarten gab es keine sortierte Bestuhlung, sondern Biertische und -bänke, Leute die essen wollten und Leute, die zum Theater da waren. Man möge meinen, dass man zu solchen Gelegenheiten zusammenrücken kann – englische Fairness! – aber natürlich bietet es auch Potential, sich um Sitzplätze zu streiten und Leute anzukeifen, die im Blickfeld stehen. :p Ich hab einen eigentlich guten Sitzplatz errungen – von komischen Leuten allerdings. Die haben zu fünft sechs Plätze blockiert und auf mein Angebot, dann eben später bei Bedarf zu tauschen, mir augenrollend den Platz gelassen. Als das Theater losging, haben sie ihre Bank noch mal verschoben und ständig gemurrt, das sie ja einen Platz eingebüßt hätten. Ständig standen Kinder im Blickfeld und überhaupt hätten sie ja EINEN PLATZ EINGERBÜSST - nur um kurz darauf zu verkünden, dass das ja total langweilig sei, man sich das bestimmt nicht noch eine Stunde antut und sowieso nichts mit dem Zeug anfangen könne… Na gut, immerhin war Ruhe, als sie gegangen waren – und so konnte ich mich dann sehr viel besser auf das Theaterstück konzentrieren.

Es ging, wie schon gesagt, los mit Romeo und Julia. Es gab Othello als Hip hop/Rap-Performance, die Dramen um die englischen Könige als Fußballspiel. Und dann eben Hamlet in gekürzter, sehr gekürzter und extrem gekürzter Fassung. Ein paar andere Stücke wurden noch angedeutet, aber die gesammelten Werke waren es natürlich nicht. Dabei wechselten die drei Schauspieler munter Rollen und Kostüme. Ein herrliches Durcheinander.

Ich hab keine Ahnung, ob jede Fassung von Shakespeares gesammelten Werken, leicht gekürzt, die selben Schwerpunkte legt und die selben Stücke auf die selbe Art behandelt. *händeheb* Es hat sich jedoch sehr gelohnt – und das kann man durchaus noch mal angucken. Auch wenn es selten gespielt wird, zumindest hier in unserer Gegend. Aber es ist auch keine geringe Anstrengung für die Schauspieler. Respekt, dass die das so gutgelaunt und schwungvoll durchgezogen haben. :)

Ich bin nach dem Theaterstück noch Richtung Pillnitz geschlendert, hab dort was gegessen und mich mit einem Glas Wein auf die Stufen vom Wasserpalais gesetzt und eine Weile einem Konzert gelauscht. Weltmusik mit indischen Klängen. War ein sehr angenehmer Abschluss, bei dramatischem Dämmerungshimmel.



Gewitter gab es dann aber erst richtig wieder in der Nacht – mag aber sein, das die Nachtschwärmer unter den Elbhangbesuchern (oder das Feuerwerk) noch nass geworden sind. Ich war jedenfalls gegen 10 wieder daheim und hab den Blitzen vom Balkon aus zugesehen. :)

Stimmung: gut unterhalten

Der Naumburger Dom ist eines der berühmtesten Baumwerke der Spätromanik in Mitteldeutschland und berühmt für seine Domfiguren. Ich hab den bisher noch nicht gesehen, wollte daher einen Besuch nicht versäumen, als wir letztes Wochenende nun schon mal in der Nähe waren.

Wir hatten leider nicht all zu viel Zeit, so dass es nicht für eine Führung oder einen Audioguide gereicht hat – trotzdem konnte man sich einen guten Eindruck über das Gebäude verschaffen.

Naumburg wurde im Jahr 1000 von Ekkehard 1. Markgraf von Meißen gegründet. Gut 30 Jahre später wurde mit dem Bau der frühromanischen Kirche begonnen. 1210 wurde ein spätromanischer Neubau begonnen und später durch die verschiedenen Epochen der Gotik erweitert und umgebaut. Geweiht ist der Dom St. Peter und Paul.



Mir sagte der Naumburger Dom vor allem etwas wegen der berühmten Stifterfiguren des Naumburger Meisters. Kreuzworträtsel fragen ja auch gerne mal nach Naumburger Domfiguren: die richtige Antwort wäre an der Stelle: Uta.



Es sind insgesamt 12 Stifterfiguren, die sich im Westchor des Domes befinden. Hier sind wir in der Gotik. Gegenüber von Uta und ihrem Gatten Markgraf Ekkehard II. als Stifter befinden sich noch Markgraf Herrmann mit Gattin Reglindis als gleichermaßen lebensnah und individuell gestaltete Personen. In ihren Bewegungen, Ausdruck und Kleidung machen sie alle einen gar nicht altmodischen Eindruck. Das ist große Kunst.

Es gibt noch mehr eindrucksvolle Skulpturen und Schnitzereien im Dom, kunstvolle Kapitelle (schachspielende Affen beispielsweise), Kirchengestühl, Türen, Stuck. Ich hab leider keine Innenfotos, weil wir die Fotoerlaubnis dem mit der besten Kamera zugeteilt haben und ich die Bilder noch nicht habe. Ich kann also nur mit ein paar Außenansichten dienen.



Auch von außen ist der Dom sehr ansehnlich, auch der schlichte Kreuzgang hat mir gut gefallen. Man kann sich ganz mittelalterlich fühlen, wenn man die hohen Steinwände nach oben schaut.



Hübsch auch der Garten, der hinter dem Dom angelegt wurde. Sie haben die Pflanzen gepflanzt, die man auf den Kapitellen und Steinmetzarbeiten finden kann. Efeu, Ilex, Feige und vieles mehr. Das war mal eine spannende Gegenüberstellung.



Was das Innere angeht, das kam mir eher klein vor, verwinkelt, wenn man es mit den weiten Hallen gotischer Kathedralen vergleicht. Das hat mich etwas gewundert, aber gut, es ist eben keine hochgotische Kathedrale. Und durch das Verwinkelte gab es in jedem Raum und jeder Ecke was Neues zu entdecken. Das ist ja auch spannend. :)

Der Naumburger Dom gehört übrigens nicht der Kirche oder dem Staat, sondern wird von einer Stiftung verwaltet, zu der auch der Merseburger Dom gehört.

Ich würde mir den Dom gerne noch mal im Detail angucken, mit mehr Ruhe und mehr Anleitung. Auch die Altstadt von Naumburg ist sehr hübsch – und das Umland, die weiten Ebenen der Saale ist auch sehr malerisch. Da kann man bestimmt mal gut ein Wochenende verbringen.

Stimmung: historisch

Ich kann von meinem Schlafzimmerfenster aus einen hübschen, einzeln stehenden Baum sehen:



Ich hatte schon herausgefunden, dass das die Babisnauer Pappel sein muss, hab es bisher aber noch nicht hin geschafft. Am Samstag haben wir das dann nachgeholt, bei stürmischem Frühlingswetter mit blühendem Raps und frischem Grün. Sehr idyllisch.



Es handelt sich bei dem Baum um eine Schwarzpappel, die seit dem Jahr 1808 dort steht, ursprünglich wohl als Grenzmarkierung. Seit 1890 steht eine Eiche daneben, eine Bismarckeiche, die inzwischen auch stattliche Ausmaße hat. Und einen kleinen Aussichtsturm gibt es auch. Die Pappel hat zwar schon einiges ihrer Ausmaße eingebüßt, ein Hauptast ist schon abgebrochen, aber sie ist trotzdem noch ein toller Baum.



Und Aussicht gibt’s von der Höhe da oben natürlich auch. Ein schöner Baum, ein netter Spaziergang – und bis dahin eine abenteuerliche Fahrt, weil die Orte ringsum voller Baustellen sind und schon mal die Straße fehlt.


Stimmung: Baum!

Es ist gerade die Zeit der blühenden Kamelien – und so haben wir am Samstag einen sehr blumigen Ausflugstag gemacht. Zuerst sind wir nach Zuschendorf, einem Ortsteil von Pirna gefahren, wo das Landschloß Zuschendorf
und die Botanische Sammlung der TU Dresden eine riesige Kamelienausstellung bieten. Auf 1500 m² Gewächshausfläche findet sich eine bunte Kamelienvielfalt, die auf den Gartenbauer Jacob Friedrich Seidel zurückgeht, der im 19. Jahrhundert mit der Zierpflanzenzucht begonnen hat. Daraus entwickelte sich ein florierendes Unternehmen, dass bis zum 2. Weltkrieg eine führende Rolle in der Kamelienzucht spielte. In der heutigen Sammlung finden sich noch über 100jährige Kamelien.



Man kann die Gewächshäuser besichtigen und auch das Landschloss Zuschendorf. Neben den Kamelien ist die Botanische Sammlung auch berühmt für ihre Azaleen, Hortensien und Bonsaibäume, so dass man auch zu anderen Jahreszeiten Blütenmeere bestaunen kann. Wir haben die Vielfalt der Kamelienblüte in den Gewächshäusern bestaunt – und die Kamelienausstellung im Schloss:



In den Schlossräumen werden über 1000 Einzelblüten gezeigt, die aus ganz Deutschland zum Wettbewerb eingereicht werden. Daraus wird dann die schönste Blüte Deutschlands gewählt.



Eine vergängliche Blütenpracht wird hier präsentiert. Wundervolle Blüten und Farben. Ich habe keine Ahnung, wie viele wir gesehen haben – und kann die auch nicht wirklich auseinanderhalten. Kann man nur gucken und Staunen und das lohnt sich wirklich.

Nach Zuschendorf sind wir dann auch noch nach Pillnitz gefahren, um auch hier die Kamelienblüte ausreichend zu würdigen.

Zuerst waren wir aber im Palmenhaus. Da kann man das ganze Jahr rein. Da sieht man Pflanzen verschiedener Klimazonen, mal feucht und warm wie im Dschungel, dann wieder trocken und heiß. Kann man sich gut angucken – auch wenn mich persönlich die Hühnchen am meisten begeistert haben. Da wohnen tatsächlich Wachteln im Palmenhaus, die da rumlaufen, im Dreck scharren und (hoffentlich) auch Eier legen. Süß!



Als nächstes waren wir in der Orangerie. Diese war an dem Wochenende ausnahmsweise zur Besichtigung geöffnet. Was für ein Glücksfall! In der Orangerie werden die Pflanzen der Schlossanlage zur Überwinterung eingestellt. Im Winter ist das Haus also voll, im Sommer ist es leer, so dass es nichts zu besichtigen gibt. Und wir konnten nun staunen, wie voll das Haus da wirklich ist. Pflanzen dicht an dicht, Orangenbäumchen, Palmen, Stauden und Sträucher. In teils riesigen Behältnissen warten die Pflanzen auf die wärmere Jahreszeit.



Das war schon sehr beeindruckend, allein schon ob der schieren Masse und Größe. Dabei sind das sicherlich auch besondere Werte. Alte und kostbare Pflanzen. Wir haben so beispielsweise die älteste Pflanze von Pillnitz gesehen, eine mehr als 300 Jahre alte Pomeranze. Diese Bitterorange hat zwar bereits einen hohlen Stamm, trug aber tapfer weiter Früchte.

Und dann natürlich die Kamelie in ihrem Haus. Im Sommer macht der Baum mit den dunkelgrünen Blättern keinen allzu spektakulären Eindruck – auf der Galerie im Häuschen, oben in einem Meer von Blüten, bekam man aber einen anderen Eindruck von den Dimensionen dieses Baumes. Das ist ein ganzer Wald!



Und dieses Jahr blüht sie auch wirklich wieder schön.

Stimmung: blumig