Rabensturm

Silph hat ja sicher nichts dagegen, wenn ich mir ihre Titelstruktur für Museumsposts ausleihe – zumal ich tatsächlich nicht so viel mehr gemacht habe in Stralsund, als ins Museum zu gehen. ;)

Aber von vorn: ich bin jetzt 3 Wochen im Januar in der Kur in Prerow auf dem Darß. Drei Tage noch, deshalb will ich dazu noch keine Zusammenfassung schreiben. Aber weil ich die freien Wochenenden zu Ausflügen genutzt habe, will ich damit wenigstens schon mal beginnen. :)

Letzten Samstag war ich also in Stralsund. Der nebligste Tag der Woche, aber besser schlechtes Wetter in einer Stadt und einem Museum, als am Strand, nicht wahr?

Ich bin mit dem Zug gefahren – mit dem Deutschlandticket kostet es ja nüscht – von Barth aus mit Umstieg in Velgast und der Regionalbahn von Rostock nach Stralsund. Das hat problemlos geklappt, auch wenn ich inzwischen gehört habe, dass die Anschlussbahn auch schnell mal nicht fährt, wenn Personal fehlt. :p

Es ist schon länger her, dass ich/wir mal in Stralsund waren, trotzdem hatte ich nicht die Absicht, die Stadt komplett neu zu erkunden. Zumal das Wetter auch nicht dazu einlud. Ich wollte zum Hafen, ich wollte ins Ozeaneum und von der Altstadt bekommt man beim Durchlaufen ja auch genug mit. Die Orientierung anhand der Kirchen war immerhin schon mal… diffus.



Heutzutage kann man sich ja aber mit dem Handy orientieren und ist nicht auf freie Sicht angewiesen. Der Hafen war also nicht schwer zu finden, sehr malerische Gegend, am nebeligen Samstag auch recht ausgestorben. Ich habe aber sehr leckere Fish & Chips gegessen und die alten Gebäude und die Gorch Fock bewundert, die da vor Anker liegt.



Direkt da am Hafen befindet sich auch das Ozeaneum Stralsund. Es wurde 2008 eröffnet, ich war noch nie drin, ich glaube beim letzte Stralsundbesuch waren wir im Meereskundemuseum. Keine Ahnung, ob es das Ozeaneum da noch nicht gab oder wir lieber in das andere wollten. *kopfkratz*



Das moderne Gebäude soll „von Meerwasser umspülte Steine symbolisieren“. Ich finde, es ganz hübsch, im Hafenbereich nicht all zu störend, und innen sehr geräumig. Durch die verschiedenen „vom Meer umspülten“ Gebäudeteile ist es allerdings auch recht verwirrend – immer schön den Pfeilen folgend – und man muss ständig irgendwelche Treppen hoch oder runter. Klar gibt es auch Fahrstühle, aber so richtig bequem barrierefrei erscheint mir das nicht…

Im Ozeaneum befinden sich verschiedene Dauerausstellungen zu Weltmeeren allgemein, zur Ostsee und deren Lebewesen, zu Problemen wie Fischfang, Müll und Klimawandel. Vor allem gibt es aber auch zahlreiche große und sehr große Aquarien, die das Unterwasserleben vom Stralsunder Hafen über die Nordsee zum Nordpolarmeer zeigen.



Ich persönlich finde Fische im Aquarium ja schnell langweilig, aber es war schon spannend, hier mal vorbeizuspazieren. Vor allem, weil es Fische der „näheren“ Umgebung sind und eben keine Tropenfische. Man sieht damit auch die Fische, die man hier sonst vom Teller kennt – und ein bisschen leid taten sie mir da schon, wie sie da so groß und majestätisch herumschwammen…

Was ich hingegen immer stundenlang angucken könnte (und nie ist ein Stuhl davor), sind Quallen. *g* Und hier gab es sogar ein Becken mit Babyquallen, die da ganz engagiert drin herumpaddelten.



Auch die Korallen, Seepferdchen und Krabben fand ich spannend. :)

Und dann – für mich überraschend – gab es oben auf dem Dach des Ozeaneums keine Aussicht und Pinguine. Die sind da in dem Becken herumgerast und aus dem Wasser gesprungen, dass ich mich schon gefragt habe, wie oft die wohl aus dem Becken springen… Aber immerhin haben die sich in dem kalten nassen Wetter wohl gefühlt.

Doch, war ein netter Museumsbesuch. Ich hab mich nicht stundenlang aufgehalten und alles gelesen, sondern bin nur gemütlich durchgeschlendert, das kann man gut machen. Bei freundlicherem Wetter kann man bestimmt auch gemütlich im Hafen sitzen und gucken. Oder gemütlich durch die Stadt bummeln. Ich bin schon auch durch die Altstadt gelaufen, aber so richtig gemütlich war es nicht.


Meine Motivation, für längere Spaziergänge, hielt sich also in Grenzen – ich war auch in keiner Kirche. Ich hab mir nur noch Kaffee und Kuchen gegönnt und mich dann auf den Rückweg mit der Bahn gemacht. Kein ewig langer Tagesausflug, aber nett und für mich völlig ausreichend. :)

Stimmung: trüb

Wir nennen es immer noch Weinfestwochenende, wenn wir uns um den 3. Oktober treffen, auch wenn es dabei nicht zwingend zum Weinfest gehen muss. Das haben wir viele Jahre lang gemacht, das ist nicht mehr sooo spannend und zu Wein kommt man auch anders. ;)

Diesmal verbrachten wir dieses Wochenende in Lorsch, einem kleinen Städtchen im äußersten Zipfel von Hessen, dass immerhin über ein – auch eher kleines- Weltkulturerbe verfügt. Das Kloster Lorsch:



Das ist nicht das Kloster – vom Kloster gibt es nicht mehr wirklich etwas zu sehen. ;) Das ist ein karolingisches Gebäude, mehr als 1000 Jahre alt, das wahlweise als Torhaus oder Königshalle bezeichnet wird – aber vermutlich war es beides nicht.

Aber fangen wir am Anfang an:

Im Jahre 764 gründeten die Benediktiner ein Kloster an der Weschnitz, etwas außerhalb vom heutigen Ort (der erst nachträglich als Siedlung zum Kloster entstand). Recht bald nach der Gründung besorgte man sich Reliquien aus Rom (Stücke vom Heiligen Nazarius), die dem Kloster in kürzester Zeit enormen Aufschwung verschafften. Es kamen Pilger, das Kloster bekam Schenkungen an Land und anderen Gütern, so dass es bereits 771 zum eigenständigen Reichs- und Königskloster wurde.

Bald wurde das Kloster von der feuchten Aue:



Auf einen Hügel in der heutigen Stadt verlegt (eine eiszeitliche Sanddüne) verlegt. Dort wurde eine neue große Kirche gebaut, dann (frei stehende) Glockentürme und dann irgendwann ein verbindungsbau zwischen Kirche und Glockentürme. Ringsum fanden sich zahlreichte Klostergebäude und Wirtschaftsgebäude und rings um alles die Klostermauer.

Heute steht noch die Klostermauer und das Zwischengebäude zwischen Kirche und Türmen als Fragment des alten Kirchenbaus. Im Zuge der Reformation war das Kloster aufgelöst worden und diente als Quelle von Baumaterial.

Aufgrund seiner Bedeutung im Mittelalter – hier war Karl der Große (als er noch nicht Kaiser und noch nicht groß war), hier machte Papst Leo IX. einen Besuch, hier wurden Könige bestattet – wurde das Gelände in den 80iger Jahren zum Weltkulturerbe.

Schmuckstück des Ganzen ist heute die Königshalle, deren ursprüngliche Funktion allerdings noch ungewiss ist. Für eine Halle ist sie zu klein, sie stammt nicht aus der Zeit von Karl dem Großen und für eine Torhalle passt die Position nicht, da sie sich immer innerhalb der Mauer als freistehendes Gebäude befunden hat.

Mit einer Führung kann man in das Gebäude, das sehr hübsch restauriert ist und innen zahlreiche Fresken aus verschiedenen Zeiten zeigt. Man sieht auch Zeichen der Veränderungen, der verschiedenen Bauphasen, aber insgesamt ist das Gebäude wohl bemerkenswert karolingisch.



Ich fand vor allem spannend, dass die bunten Steine der Fassade keine Deko-Elemente sind, keine Fliesen, sondern die verschiedenfarbigen Mauersteine zeigen. Die Mauer besteht also aus sechseckigen und dreieckigen Elementen, die zusammen dieses Muster ergeben. Sehr hübsch.

Wir haben also eine Führung mitgemacht, waren auch im Museum, das auch einen Einblick zur langjährigen Tabaktradition der Gegend gegeben hat. Wir waren auch im kleinen Klostergarten und haben uns das Gelände angeschaut. Sehr hübsch, auch das Städtchen ringsum ist sehr hübsch.



Es gibt auch ein hübsches kleines Freiluftmuseum, ein Nachbau keltischer (?) Siedlungen – aber da sind wir nicht reingekommen, das ging nur zu wenigen Zeiten mittels Führung.

Lorsch hatte jedenfalls Infrastruktur, um sich ein paar Tage aufzuhalten, wobei wir eine wirklich sehr schöne Ferienwohnung hatten.

Am nächsten Tag sind wir nach Weinheim gefahren – das ist schon Baden-Württemberg und auch sehr hübsch und historisch mit viel Fachwerk, vielen Türmen und einem Schloss.



Wir sind entlang eines Altstadtspazierganges spaziert – eine gute Idee, aber nicht so richtig schön ausgeschildert. Wir haben die hübschen Häuschen bewundert und später leckeren Flammkuchen gegessen. Und wir haben im Schlosshof die prächtige Zeder bewundert – eine der größten und ältesten Libanonzedern Deutschlands:



Sehr hübsch. Alles keine riesigen Ausflüge, aber das war ja auch nicht nötig: Wir wollten Zeit miteinander verbringen und dabei ein bisschen was sehen.

Nächstes Jahr aus historischen Gründen vielleicht mal wieder Meißen…

Stimmung:unterwegs

Wir waren letzte Woche zum Betriebsausflug in Nossen. Neben den Betriebsbesichtigungen (Gefäßstation mit karusellfahrenden Blumentöpfen!) haben wir auch das Kloster Altzella besichtigt. Leider bei Dauerregen, das machte Park und Anlage doch ein wenig unromantisch… aber sehenswert war es trotzdem. Erst recht, da wir eine Führung bei einer sehr engagierten und begeisterten Führerin hatten – das war die Chefin von Schloss Nossen und Kloster Altzella. Die Klosterherrin konnte sich wirklich für alles begeistern, alte Steine, alte Farbschichten, selbst für die Betonplatten und die Straßenlaterne aus DDR-Zeiten – weil das ja auch Geschichte ist. Recht hat sie. :)



Wir starteten an dem seh sehenswerten romanischen Eingangsportal zum Klostergelände… mir scheint, ich habe verpasst, das zu fotografieren, vermutlich weil ich den Schirm halten musste und keine Hand frei hatte. ;)

Wir haben aber auch einige der anderen Gebäude angeschaut, eine Scheune, das Konversenhaus mit den sehr schönen Räumen (ehemaliges Refrektorium, ehemaliger Schlafsaal).



Sehr stimmungsvoll, das kann man sich gut für Veranstaltungen vorstellen, um so mehr, wenn diese auch romantisch nur bei Kerzenlicht stattfinden. :)

Was die Klostergeschichte angeht:

Altzella war eine Zisterzienserabtei und gehörte im Mittelalter zu den bedeutendsten Klöstern Mitteldeutschlands. Hier war von 1190 bis 1381 Erbbegräbnisstätte der Wettiner und bildete die letzte Ruhestätte beispielsweise für Otto den Reichen, Heinrich den Erlauchten und Friedrich den Gebissenen. ;)

Nach der Reformation wurde das Kloster aufgelöst und enteignet. Erst im 18. Jahrhundert erinnerte man sich an die bedeutenden Grabstätten – Kurfürst Johann Georg II. stellte wohl etwas peinlich berührt fest, dass die Ruinen der edlen Vorfahren nicht würdig waren. Er ließ also auf den Ruinen der Klosterkirche ein Mausoleum errichten, das auch heute noch steht:



Außerdem wurde ringsum ein sehr schöner Landschaftspark erreichtet, der im Gegensatz zu den Follies in den englischen Parks über echte Ruinen verfügt.



Da war auch Caspar David Friedrich bezaubert. ;)

Geschichtlich ging es für Altzella weiter als landwirtschaftliches Gut, auch in der DDR-Zeit wurde es so genutzt. Noch heute gibt es in Altzella eine Außenstelle des Landesgestüts. Außerdem finden im Park und den Gebäuden Konzerte und Veranstaltungen statt und man kann da auch heiraten.

Ich war… zu Studienzeiten… schon mal da, hab quasi nichts wiedererkannt. – Ich denke, bei schönerem Wetter schau ich mir das in Ruhe noch mal an. Lohnt sich. :)


Stimmung:nass

Letztes Wochenende war ich im Wendland, das neue Haus eines Freundes besuchen. Beeindruckendes Anwesen – aber auch eine sehr malerische Gegend, zumal jetzt die richtige Zeit für eine solche Landpartie ist, wo alles grünt und blüht, Kastanien und Raps und Maifarben.

Das Wendland liegt im östlichen Niedersachsen, angrenzend an Sachsen-Anhalt. Es ist sanft hügelig mit weiten landwirtschaftlichen Flächen, mit Wäldchen und Alleen und schönen Dörfern mit Fachwerkhöfen. Die Elbe fließt hindurch, ihre Auen sind sehr malerisch und können am Elberadweg erkundet werden. Es gibt viele Pferde – klar, Niedersachsen – und eben well ordered landscape.



Bekannt ist die Gegend durch die Proteste um das Atommülllager Gorleben und die Ausrufung der freien Republik Wendland – das hat damals neben den Aktivisten auch viele Freigeister und Künstler angezogen, die die Region im ehemaligen Zonenrandgebiet durchaus prägen und lebendig machen. Es ist eine Touristengegend und vermutlich gibt es da eine Menge zu entdecken auch für längeren Aufenthalt.

Wir waren nur ein Wochenende da, haben ein bisschen was von der Landschaft gesehen – aber immerhin ein Hügelgrab gefunden. *g*



Das ist Leidstade 1, ein ziemlich großes und ziemlich beeindruckendes Hügelgrab. Irgendjemand scheint sich darum zu kümmern, es war freigeschnitten von Gestrüpp, aber mehr als ein allgemeines Schild zu Hügelgräbern war vor Ort nicht zu finden. Der Name lässt auch vermuten, dass es noch Nr. 2 oder mehr gibt… vielleicht mal recherchieren, sollte man mal wieder in der Gegend sein…

Stimmung: historisch

An einem Tag waren wir im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen. Das ist – wenn ich es richtig verstanden habe – eines von sieben regionalen Freiluftmuseen in Baden-Württemberg und repräsentiert die fränkischen Landesteile. Es gibt mehr als 60 Gebäude, die hierher umgesetzt und rekonstruiert wurden. Ein Gehöft wohnte auch schon immer hier, andere kommen immer noch dazu.



Die Gebäude gruppieren sich nach Region bzw. Charakteristik, so gibt es zum Beispiel ein Weinbauerndorf und ein Waldbauerndorf. Es sind viele sehr alte Gebäude dabei, es gibt aber auch Beispiele aus der jüngeren Geschichte, Werkstätten, Gasthöfe, die lange genutzt wurden. Eine Schule, eine Kapelle, Armenhaus und Gefängnis – aber auch Kegelhalle, Bahnhof und Kramladen.



Das ist alles sehr hübsch anschaulich und so großflächig, dass wir nicht alles geschafft haben. Ich mag es, dass das Museum „belebt“ ist mit alten Haustierrassen, dass manchmal auch Handwerk vorgestellt wird, dass man im Gasthof einkehren und im Laden einkaufen kann. Das macht alles anschaulich und lebendig. Ich mochte es auch, dass es immer mal Lebensgeschichten von ehemaligen Bewohnern nachlesen konnte – oder Bewohnerinnen, weil die Frauenschicksale in einer Sonderaktion noch mal extra aufgearbeitet wurden. Sehr schön, die kommen historisch ja auch gerne zu kurz.



Daneben gab es auch baugeschichtliche Erläuterungen, um anschaulich zu machen, wie die Fachwerkhäuser über die Jahrhunderte gebaut wurden, wie sie bemalt und ausgestattet wurden und die Leute darin lebte. Und, wie die alten Häuser transloziert und rekonstruiert wurden.



Eine weitere Sonderausstellung beschäftigt sich mit der Minderheit der Jenischen, fahrenden Leuten, die wohl seit dem 30jährigen Krieg in Süddeutschland und der Schweiz unterwegs waren bzw. sind, oft als Scherenschleifer, Bürstenmacher, Musikanten… und die heute noch einen Anteil an Schaustellern und fahrenden Händlern stellen.



Hier der Blick in einen Wagen.

Mir sagte das was, ich hatte von den Jenischen schon mal gehört, wenn auch nicht so ausführlich und informativ, wie es im Museum präsentiert war. Es gab Informationen zur Lebensweise über die letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte, die Sprache und Kultur – und auch zur Ausgrenzung und Unterdrückung. Noch bis in die 70iger Jahre wurden den Jenischen die Kinder weggenommen, um sie „anständig zu sozialisieren“. Von den Gräueln der Nazizeit ganz zu schweigen, bei denen die „Fahrenden“, „Zigeuner“ und „Asozialen“ weggesperrt, getötet oder euthanasiert wurden – ohne dass es nach dem Krieg große Konsequenzen gab…

Ich habe aber auch gelernt, dass der Igel ein traditionell mit den Jenischen verbundenes Tier ist, weil er ein Überlebenskünstler ist. Und ich hab mir ein bisschen was von der Jenischen Sprache gemerkt, zu der es ein paar Einblicke zu hören und zu lesen gab. Ich hätte von selbst keins von den Worten erkannt, mag aber die anschauliche Wortbildung – so sind beispielsweise die Augen „Scheinling“ und die Butter „Schmierling“. Schmierling ist super. *g*

Wir sind ein paar Stunden im Museum unterwegs gewesen, haben gepicknickt und das glücklicherweise schöne Herbstwetter genossen. Alles haben wir nicht gesehen, dazu reichte die Zeit nicht – aber das ist schon ein sehr empfehlenswertes Museum.

*

Das andere Museum, das wir angeschaut haben, war die Johanniterkirche in Schwäbisch Hall, in der es Alte Meister zu sehen gab.



Die ursprünglich romanische, später gotisch ergänzte Kirche hat schon im 19. Jahrhundert ihre religiöse Funktion verloren. Sie wurde dann Lagerhalle, Turnhalle, wasauchimmer, bis sie nach umfangreicher Restaurierung seit 2008 als Ausstellungsraum der Alten Meister der Kunstsammlung Würth dient. Ich sprach ja schon vom Mäzen der Stadt. Hier kommt man dadurch in den (kostenfreien!) Genuss hochkarätiger Gemälde und Skulpturen aus dem 14. – 18. Jahrhundert.



Dabei sind so berühmte Namen wie Cranach, Hohlbein, Riemenschneider, Grünewald… da schlackern einem schon die Ohren bei der gesammelten Pracht.



Prunkstück der Sammlung ist im Moment die Darmstädter Madonna von Hans Hohlbein dem Jüngeren.



Mir haben auch andere Bilder sehr gut gefallen, das hat sich sehr gelohnt, da mal durchzuschlendern, auch wenn wir recht spät vor Toresschluss da waren und dann wortwörtlich rausgekehrt wurden (die Reinigungsfrau schrubbte uns hinterher). Vermutlich lohnen sich auch die anderen Museen der Kunstsammlungen Würth – aber so lange waren wir nicht in der Gegend. Ein andermal vielleicht…

Stimmung: gebüldet

Am letzten Wochenende haben wir einen Ausflug in die weitere Umgebung gemacht – wobei, Luftlinie ist es gar nicht so weit, das liegt nur 9 km von Großenhain entfernt, wir haben dank Umleitungen und Umleitungen nur ewig gebraucht und sind durch Gegenden gefahren, die kein Mensch zuvor gesehen hatte. :p

Wir wollten in den Barockgarten Zabeltitz – Gärten gehen ja immer:



Für die Umleitung konnte der Garten nichts, aber dass die Sehenswürdigkeit nirgends ausgeschildert war, ist schon ein bisschen befremdlich. Es gibt ein Schild an der Autobahn, über Land dann aber nichts mehr und in der direkten Umgebung auch nicht. Das ist schade, weil das Anwesen ja schon ein wenig in Dornröschenschlaf zu liegen scheint und nicht gerade an Touristenstrecken, wo man sowieso vorbeikommt.

Zur Anlage gehört das Kurfürstliche Stallgebäude im Renaissancestil – das Alte Schloss – das von den Sächsischen Kurfürsten Christian I. und II. aus- und umgebaut worden war. Dann das Palais, das ist ein Barockschlösschen auf den Grundmauern einer alten Wasserburg. Wassergräben gibt es auch noch, einen Barockgarten und einen englischen Landschaftsgarten mit See und Insel.



Das Barockschlösschen und die Barockgartenanlage wurden vom Grafen von Wackerbarth errichtet. Der war auch für die Link Barockanlage Großsedlitz
verantwortlich, mag sein, dass uns deshalb ein bisschen was bekannt vorkam.



Auf jeden Fall eine idyllische Anlage, die man in den Landschaftspark sicher noch hübsch durchwandern kann: Wir sind nur durch den Park geschlendert, haben den schwarzen Schwänen und den Monsterkarpfen am Teich zugesehen und haben um die Ecke geguckt bei der Hochzeit und der Schulanfangsfeier am Alten Schloss. Ob man auch irgendwo reinkann… keine Ahnung. Am Palais gab es zwar eine Touri-Info, aber ob man tatsächlich auch Schlossräume sehen kann… ich weiß es nicht. Wie gesagt, es fühlte sich touristisch alles nicht so recht erschlossen an, obwohl im Park Infotafeln standen, der Ort sehr hübsch ist und auch ein kleines Museum hat. Es wirkt nur alles ein wenig… am Ende der Welt. ;)

Auf dem Rückweg durften wir dann noch mal ausgiebig mit den Umleitungen um Großenhain Bekanntschaft machen. Wir sind Richtung Elbe gefahren, weil wir um Diesbar herum was zu essen suchen wollten. Das ist ja Touristengegend. ;) Wir waren dann im Jägerheim Löbsal, da war es sehr nett, sehr pandemiekonform und lecker außerdem. :)

Stimmung: im Garten

An unserem alljährlichen Weinfestwochenende hatten wir wieder ein Quartier in der Pfalz, nicht so weit weg vom Weinfest. Aber Weinfest war ja nicht alles, wir wollten ja auch was von der Gegend sehen. Erster Programmpunkt am Freitag war allerdings erst mal ein Besuch beim Fabrikverkauf von Trauth in Herxheim,wo wir eine Auswahl der äußerst leckeren Schokoküsse mitgenommen haben. *g* Und ein bisschen Varieté war es auch, zu beobachten, wie Leute meterhohe Stapel hinausschleppten.

Die Ruine Hardenburg:

Burgen gibt’s in der Pfalz ziemlich viele – die Hardenburg ist bestimmt eine der größten. Das hat uns ein bisschen erstaunt, weil wir von der noch nie was gehört haben, aber gut, von uns ist das auch ziemlich weit entfernt.

Die Burgruine befindet sich auf einem bergsporn über dem Tal; wir sind also erst mal durch den Wald hinaufgelaufen. Oben standen wir dann vor mächtigen Mauern und den Resten der Toranlage. Wir haben aber erst mal Mittagspause gemacht – das kleine Restaurant da oben hat sich dafür angeboten, da saßen wir gemütlich und das Essen war auch lecker.

Dann aber die Burg. Der Eingangsbereich hat ein modernes Gewand bekommen; dort findet sich heute eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Burg und archäologischen Fundstücken. Übers Dach und einen Teil des Wehrgangs kam man dann in die Ruine:



Das ist wirklich alles sehr groß. Die Anfänge der Burg stammen aus dem 13. Jahrhundert. Hier residierten die Grafen von Leiningen, die über die Gegend herrschten. Über die Jahrhunderte bauten sie die Burg weiter aus, befestigten sie weiter, sie überstand den 30jährigen Krieg und die Pfälzer Erbfolgekriege. Später wurde die Burg zum Renaissanceschloss ausgebaut, bevor die Grafen ein Schloss im benachbarten Bad Dürkheim errichteten und ihre Residenz dort aufschlugen. Dann kamen allerdings die Truppen Napoleons, die die Burg und auch das Stadtschloss zerstörten.

Die Burgruine wurde erst in den 80iger Jahren des 20. Jahrhunderts wieder restauriert und in den jetzigen Zustand versetzt.



Die Fläche ist immer noch beeindruckend, so wie auch die dicken Mauern und besonders das Westbollwerk. Von den Wohngebäuden stehen nur noch einzelne Mauern, da braucht man schon etwas Fantasie, um sich die Pracht vorstellen zu können.



Wir sind viele, viele Treppen gestiegen, durch den tiefen Kies im Burggarten gewatet, wir sind auf den Turm gestiegen und haben in Kellergewölbe geschaut. Es gibt wirklich viel zu sehen auf der Burg – es verwundert uns ein bisschen, dass das nicht besser vermarktet wird. Zumindest der Parkplatz und der Weg zur Burg wirkten doch eher schraddelig… und als größte Sehenswürdigkeit von Bad Dürkheim gilt ein Riesenfass und ein Wurstmarkt. Dabei haben sie diese schöne große Burg!

Wir haben uns Bad Dürkheim aber natürlich auch angeschaut, da wurde das Wetter dann auch besser.



Ein wirklich hübsches Städtchen mit vielen schönen alten Häusern. Wir sind dem gut markierten Stadtrundgang gefolgt und haben so die wichtigsten Ecken im Zentrum gesehen und auch ein paar Informationen dazu gelesen. Das war wirklich nett – und ein Café gab es am Ende auch. :) Das Riesenfass haben wir auf dem Heimweg dann auch gesehen, das hat uns nicht beeindruckt, das sah nach Touristenfalle aus…


Stimmung: unterwegs

Letztes Jahr waren wir in Fritzlar für unser Treffen auf den Spuren des Heiligen Bonifatius. Dieses Jahr war Erfurt der Treffpunkt, wo sich durchaus auch noch bonifatiöse Spuren finden lassen. Außerdem liegt es mittig in Deutschland, so dass die Anreise für alle halbwegs gerecht war. Von Dresden aus war die Anreise sehr einfach, mit dem Zug, der jede Stunde fährt, zwei Stunden. Da ist man mit dem Auto auch nicht schneller.

Die werte Mitreisende hat ihre Bemerkungen zur Stadt und den Sehenswürdigkeiten hier schon mal aufgeschrieben. Meine Eindrücke wollte ich hier aber auch noch festhalten.

Erfurt ist eine sehr schöne Stadt – jeder sagt das – wir sagen das nach eigener Anschauung jetzt auch. Der historische Kern um die Krämerbrücke ist sehr hübsch, der Dom, der hochbeinig über seinen riesigen Vorplatz thront, ist sehr beeindruckend und auch sonst finden sich noch viele sehenswerte Ecken und Winkelchen. Erfurt wurde im Krieg kaum zerstört. Erfurt war im Mittelalter ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt und sehr reich durch den Handel und den Anbau und die Weiterverarbeitung von Färberwaid. Das sieht man noch heute an den prächtigen Gebäuden der steinreichen und stickreichen Händler.



Wir haben eine Stadtführung mitgemacht, da wurden uns auch viele Sprichworte und Redewendungen erklärt, eben auch, dass das „stickreich“ mit dem Blaufärben verbunden war. Für die Verarbeitung (Fermentierung) des Farbstoffes wurde „Urin betrunkener Männer“ benötigt, was nicht eben wie Rosenblüten geduftet haben wird. Mittelalterliche Städte dürften eh keine Freude für moderne Nasen gewesen sein, im Färber- und Gerbergewerbe erst recht nicht. „Man konnte die Stadt riechen bevor man sie sehen konnte.“

Mit der Führung waren wir auch im Rathaus, das über zahlreiche großformatige Historiengemälde verfügt, die die Geschichte der Stadt erklären, von Bonifatius über Luther hin zu Napoleon und den Preußen, die die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Bistum Mainz ablösten. Das war spannend – und der Ratsaal mit seiner prächtigen Ausstattung ist wirklich sehr beeindruckend.

Erfurt ist lange schon Universitätsstadt (auch Luther studierte hier), was der Stadt heute noch einen jungen Eindruck verleiht. Überhaupt machte die Stad einen sehr entspannten, lebenswerten Eindruck, zu dem sicherlich auch das sonnig goldene Herbstwetter beigetragen hat und dass an jeder Ecke Eisverkäufer zu finden waren. Besonders zu empfehlen sei der Eiskrämer auf der Krämerbrücke. Die krämerbrücke ist natürlich auch so sehenswert mit all den hübschen Läden, Manufakturen und Künstlern.



Der Fluss durch Erfurt ist übrigens die Gera. Das mussten wir erst lernen. Auch, dass all die zahllosen Gewässer zum Fluss gehören und nur Flutgräben, Ableitungen und Teilströme sind.

Auch den Erfurter Dom haben wir besichtigt – wenngleich nicht sehr lange, da jemand Orgel übte und mit modernen Dissonanzen unsere Ohren quälte. Wir haben trotzdem die Skulptur von Bonifatius gefunden und das beeindruckende gotische Bauwerk bewundert. Der Dom ist 81,26 m hoch und besitzt mit der Gloriosa die größte freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt. Der Dom diente aber nur kurze Zeit in der Mitte des 8. Jahrhunderts als Bischofssitz und ist erst wieder seit 1994 Kathedrale des neugeschaffenen Bistums Erfurt. Dazwischen gehörte Erfurt – wie schon gesagt – zum Bistum Mainz.



Der Dom befindet sich auf einem Hügel und thront sehr malerisch über der sonst eher flachen Stadt. Da der Hügel für die Anbauten nicht ausreichte, wurde ein beeindruckender Unterbau geschaffen, neben dem die 70 Stufen der breiten Treppe hinaufführen.

Im Inneren mochte ich besonders den Einhornaltar, aber auch der Armleuchter Wolframleuchter war hübsch, eine der ältesten freistehenden Bronzeskulpturen in Deutschland und die größte anthropomorphe rundplastische Bronze des europäischen Mittelalters.

Neben dem Dom hat Erfurt noch eine große Zahl weiterer Kirchen. Wir haben noch einige angeschaut, damit kann man sich wohl eine ganze Weile beschäftigen. ;)

Den besten Überblick hat man vom Domberg oder vom danebenliegenden Festungshügel. Die Zitadelle Petersberg wurde im 17. Jahrhundert unter Mainzer Herrschaft als Zwingburg angelegt, später von den Franzosen und Preußen als Befestigungsanlage genutzt.

Die Wälle und Bastionen und monumentale Mauern machen immer noch einen recht kriegerischen Eindruck, auch wenn sich heute auf dem Berg ein Café befindet, Kunst, das Bundesarbeitsgericht und der Beauftragte für Stasi-Unterlagen. Und wie gesagt, Ausblick gibt es sehr schön von dort oben. :)

Eine weitere Führung führte uns durch die Alte Synagoge Erfurt. Das Gebäude wurde erst in den 90iger Jahren wiederentdeckt, da es von anderen Gebäuden völlig umbaut und die ursprüngliche Funktion vergessen war. Im 14. Jahrhundert, im Rahmen von Pestprogromen (noch bevor die Pest überhaupt in der Stadt war), wurde ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung vertrieben. Die Synagoge ging in den Besitz eines Kaufmannes über, der einen Speicher aus dem Gebäude machte. Es war lange Lagerraum, später Gaststätte mit Tanzsaal und Bowlingbahn. Immerhin blieb es dadurch von weiterer Zerstörung verschont und ist heute die älteste erhaltene Synagoge Europas.



Das Gebäude selbst zeigt nur noch wenige Spuren jüdischen Lebens, es gibt aber derzeit eine interessante Ausstellung über Synagogen und deren Architektur. Im ehemaligen Tanzsaal befindet sich zudem eine Ausstellung zu jüdischen Schriften. Und – das Highlight – im Keller wird der jüdische Silberschatz ausgestellt, der 1998 in Erfurt gefunden wurde. Der Schatz stammt nicht vom Synagogengelände, er wurde aber vermutlich auch im Rahmen des gleichen Pestprogroms von 1349 hastig vergraben. Der Kaufmann, der den Schatz vor seiner Flucht vergraben hat, hat es vermutlich nicht geschafft zu entkommen…

Der Schatz besteht aus 28 kg Silber in Form von Barren, Münzen, Haushalts- und Kultgegenständen und Schmuck. Nicht alles ist explizit jüdischer Machart, was einerseits einen Einblick auf mittelalterliche Mode und Alltagsgegenstände zulässt, andererseits (vielleicht) auch ein Zeichen für Integration und selbstverständliche Durchmischung war. Ich mochte den Gürtel mit den Krebssymbolen, die ziemlich sicher keine jüdische Symbolik darstellen sondern vielleicht nur dem Zeitgeschmack entsprachen.

Prunkstück des Schatzes ist ein jüdischer Hochzeitsring, einer (der größte und schönste) von nur drei in Deutschland. Der Ring wird aus ineinandergreifenden Händen gebildet und trägt ein kleines Gebäude, auf dem in hebräischer Sprache Masel tov steht. In dem Gebäude befindet sich eine frei bewegliche Kugel, die bei Handbewegungen klingelnde Geräusche machte – wie die Führerin meinte: „Das ist wie beim Schokoladenhasen das Glöckchen, da weiß man immer, wo die Braut ist.“

Man kann sich auch die Mikwe, direkt an der Krämerbrücke, noch anschauen, darauf haben wir dann aber verzichtet, wir haben ja schon einige solcher Bauwerke gesehen. Die Führung in der Alten Synagoge war jedenfalls super, begeistert und kenntnisreich vorgetragen, auch wenn das Tempo möglicherweise für manchen Besucher etwas schnell war. ;)

Ansonsten haben wir es in Erfurt ruhig angehen lassen und die Zeit in unserer sehr geräumigen Ferienwohnung auch zum Quatschen und Spielen genutzt. Denn in der Hauptsache ging es ja um das Treffen. :)

Stimmung: bonifatiös

In der Stadt Breslau sind gut 300 Zwergenfiguren verteilt. Eine Touristenattraktion mit Aktionspotential, weil man sich ja schon als Jäger und Sammler fühlen kann, wenn man wieder einen Zwerg entdeckt. *g*



Wenn ich es recht verstanden habe, gab es schon in den 80iger Jahren Aktionen der Opposition, die sich der Zwergensymbolik bedienten. Anfang der 2000er Jahre waren die Zwerge dann ein Kunstprodukt… und irgendwie hat sich das dann wohl verselbstständigt. Jedenfalls gibt es jetzt überall Zwerge der verschiedensten Art.



Wir haben – wenn ich richtig gezählt habe – 49 Zwerge gefunden und fotografiert. Den 50. Zwerg für die Statistik habe ich jetzt noch in Dresden gefunden. Dresden und Breslau sind Partnerstädte – zum 55. Jubiläum gab es diesen Zwerg als Geschenk. Er steht jetzt zwischen Rathaus und Kreuzkirche.



Spaßig die Zwerge überall. Es gibt auch Stadtpläne, um die Zwerge suchen zu können – die fanden wir allerdings eher nutzlos, weil sie zu ungenau waren. Es soll auch eine App geben, vielleicht kommt man damit besser voran. Wir haben einfach die Augen offengehalten und uns gefreut, wenn wir wieder einen Zwerg gefunden haben. :)

Sonstige Bemerknisse zu Breslau:

• ich fand es auffällig, wie diszipliniert alle Leute an roten Ampeln gewartet haben. Ob Student oder eiliger Geschäftsmann, ob Rushhour oder freie Straße, es sind so gut wie alle Leute an roten Ampeln stehen geblieben


• dafür gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Stadt offenbar nicht für Motorräder – die sind immer in abartigem Tempo durch die Stadt gerast


• Leihfahrräder werden reichlich angeboten und tatsächlich auch häufig genutzt


• Exotische Fauna: im Stadtgraben paddelte eine Schildkröte


• Es gibt Cider in Polen – und der heißt auch Cydr

Stimmung:


Stimmung: unterhalten

Wenn man mit dem Zug nach Breslau kommt, ist schon der Bahnhof ein Erlebnis – eine an Jugendstil gemahnende Halle mit Arkaden, hölzernen Ladenzeilen in der großen Halle und güldenen Säulen im Vorraum. Wenn man das Gebäude von außen betrachtet, erinnert es gar an ein Schlösschen.



Das ist schon sehr schick – und da unser Hotel quasi gegenüber war, hatten wir den Anblick auch jeden Tag.

Bis in die Altstadt konnte man von hier aus bequem laufen, wir sind verschiedene Wege gegangen, um unsere Orientierung zu erweitern, das ging alles problemlos. Die Stadt macht einen sehr gepflegten Eindruck, insbesondere die Altstadt ist natürlich sehr hübsch herausgeputzt. Das historische Rathaus ist ein besonderes Schmuckstück. Umgeben von den prächtigen Häusern am Markt zeugt es von der Bedeutung der ehemaligen schlesischen Hauptstadt.



Wir haben das Rathaus auch von innen besichtig. Das Gebäude ist sehr verwinkelt, weil man es immer wieder erweitert und umgebaut hat. Es gibt den Ratssaal zu sehen, die Schatzkammer, den Gerichtssaal und die Amtsstube der Stadtältesten. In der Eingangshalle stehen Büsten berühmter Breslauer Persönlichkeiten und in den einzelnen Räumen finden sich immer wieder Wappen und farbiger Wandschmuck.



Wirklich vorstellen kann ich mir die historische Bürobetriebsamkeit nicht, ein sehenswertes Bauwerk ist das Rathaus aber allemal.

Ringsum der Markt ist mit all den prächtigen Häusern ebenfalls sehenswert, wir haben auch brav im Reiseführer nachgelesen, was das im Einzelnen für Gebäude waren – aber das hab ich mir weder gemerkt, noch will ich es hier aufzählen. ;) Angucken und Staunen reicht da völlig. Auch nebenan der Salzmarkt ist sehenswert, obwohl die Häuser dort nicht ganz so prächtig sind.



Breslau liegt – das fand ich geographisch ein wenig überraschend – an der Oder, die Oder hatte ich nicht so weit östlich erwartet. Der Fluss zieht sich durch die Innenstadt, bildet Inseln und Inselchen. Auf der Dominsel und der Sandinsel befinden sich mehrere sehenswerte Kirchen – überhaupt gibt es in der Stadt viele Kirchen, dass man allein mit deren Besichtigungen den ganzen Tag verbringen könnte. Leider kamen wir nicht in alle Kirchen rein, weil sie entweder zu oder durch Gottesdienste belegt waren – was natürlich auch Vorrang hat vor schnöden Touristenbesichtigungen. Ich hätte aber die bunte Kathedrale schon gern von innen gesehen und den Schlumpfaltar in der Maria-auf-dem-Sande-Kirche.



Wir waren drinnen in der St. Cyryl-und-Method-Kirche, die jetzt eine orthodoxe Kirche ist. Das heißt, innen gibt es viele farbenfrohe Ikonen – und da gerade Messe war, gab es auch viel Weihrauch und Gesang. Wir haben uns da im Vorraum ein Weilchen niedergelassen und zugehört, das war schon schön.

Und wir waren in der Magdalenenkirche – um genau zu sein, wir waren auf der Magdalenenkirche. Deren Türme sind nämlich mit einem Brücklein verbunden, von wo aus man den Blick über die Stadt genießen kann. Die Hexenbrücke.



Der Blick von oben ist schon sehr eindrucksvoll, windumtost über den Dächern der Kirche. Man kann gut bis zum Rathaus schauen, über die Stadt natürlich und bei gutem Wetter wohl auch bis zur Schneekoppe im Riesengebirge. Wir haben immerhin den Schatten der Berge am Horizont gesehen. Abenteuerlicher – und gruseliger – als der Ausblick war allerdings der Weg zur Hexenbrücke: von den 243 Stufen waren bestimmt die Hälfte aus Gitterblechen. Da sollte man besser schwindelfrei sein.

Ein wenig außerhalb der Innenstadt liegt noch eine Sehenswürdigkeit, ein Wahrzeichen der Stadt Breslau und seit 2006 Weltkulturerbe:



Die Jahrhunderthalle. Das monumentale Stück wurde 1911 – 1913 vom Architekten Max Berg errichtet und war zum damaligen Zeitpunkt die größte freitragende Kuppel im Deutschen Reich. Die Kuppel hat eine freie Spannweite von 65 m, das ist auch heute noch beeindruckend.



Jahrhunderthalle heißt sie übrigens deshalb, weil 1913 die Jahrhundertausstellung in Erinnerung an die Befreiungskriege von Napoleon stattfand. Die Halle stand dabei natürlich im Mittelpunkt, aufgeführt wurde ein Stück, das Gerhart Hauptmann extra für diesen Anlass geschrieben hat. Später wurde die Halle und das umliegende Gelände für Messen und Ausstellungen genutzt.

Heute finden in der Halle, die bis zu 6000 Sitzplätze bietet, Veranstaltungen statt, Konzerte und auch immer noch Ausstellungen. Es gibt ein sehr ansprechendes kleines Museum zur Baugeschichte und Stadtentwicklung, da kann man interaktiv viel mitspielen. Auch das Gelände um die Halle ist sehr schön. Es gibt säulengesäumte Wandelgänge, Pavillons und ein Wasserbecken mit bunt angestrahlten Fontänen. Letztere waren bei uns nicht in Betrieb und auch das Wandeln war bei mindestens 30° etwas anstrengend. Aber das mag auch daran gelegen haben, dass wir erst mal einmal um die Halle rumgelaufen sind, weil wir den Eingang nicht gefunden haben. Hat sich aber auch gelohnt der Ausflug zur Jahrhunderthalle.

Wir sind den Weg zur Halle nicht zu Fuß gegangen sondern ein Stück mit einem Boot auf der Oder gefahren. Schifffahren ist ja immer nett, wenn man vom Stadtbummel schon ein bisschen fußlahm ist. Das war auch hier nett. Wir sind bis zur Haltestelle Zoo gefahren, um den Zoo drumrumgelaufen zur Halle – und dann wieder zurück und mit dem Schiff wieder zurück.



Bestes Ausflugswetter, ein bisschen zu warm vielleicht, aber sehr schön. :)

Stimmung: in Urlaubsstimmung