Rabensturm

Da wir aus dem Alter raus sind, wo wir mehrere Tage am Stück lange Wanderungen machen, suchen wir uns an dem langen Wochenende auch immer was Kulturelles, was man besichtigen kann. Hier an der Weser war das Kloster Corvey, das im benachbarten NRW bei Höxter liegt.

Corvey war ein bedeutendes karolingisches Kloster, wurde später Fürstabtei und schließlich Schloss, nachdem das Anwesen nach Napoleon und dem Wiener Kongress in den Besitz der Herzöge von Ratibor kam. Der herzöglichen Familie gehört das Anwesen noch heute, sie wohnt da auch noch (Nordflügel, Erdgeschoss).



Wir haben den ganzen Tag in Corvey verbracht. Wir haben mit einer Führung angefangen, im Café zu Mittag gegessen. Dann haben wir die Gärten angeschaut und noch mal in Ruhe das Gebäude. Dann haben wir Kaffee getrunken… und dann waren wir doch ein bisschen fußlahm. Aber der Guide war erfreut, als er uns am späten Nachmittag noch mal gesehen hat, dass wir uns so gründlich mit der Materie beschäftigen. ;) Der Guide war ohnehin sehr unterhaltsam, mit sehr trockenem Humor brachte er uns viel Wissenswertes nahe. Das Jahr der Klostergründung war prüfungsrelevant (822!), das merken wir uns noch eine Weile. ;)



Das ist das Westwerk von Corvey, der karolingische Gebäudeteil, der hauptsächlich das Weltkulturerbe bildet (genauer: Karolingisches Westwerk und Civitas Corvey). Die Fassade besteht also bereits seit dem 9. Jahrhundert, als das Kloster von Ludwig dem Frommen, einem Sohn Karls des Große, gegründet wurde (822!). Es waren benediktinische Mönche aus dem Kloster Corbie, in Frankreich, die die Gegend besiedelten, und die Abtei zu einem kulturellen, geistigen und wirtschaftlichen Zentrum im Gebiet der Sachsen machten.

Das Westwerk war ursprünglich eine Dreiturmanlage, heute bestehen nur noch die beiden Flankentürme. Aber man sieht noch romanische Bauteile und die verschiedenen folgenden Bauphasen. Innen gibt es noch alte originale Säulen und im Obergeschoss romanische Fresken. Das Westwerk war nicht nur Kirchengebäude, es war auch Repräsentationsbau, in dem die deutschen Kaiser auf ihren Reisen Station machten und Hof hielten.



Über der Tür steht noch immer (als Replik, das Original ist drinnen) die Tafel mit der Botschaft: CIVITATEM ISTAM TV CIRCVMDA DNE ET ANGELI TVI CVSTODIANT MVROS EIVS (Herr, umgib diese Stadt und lass deine Engel Wächter ihrer Mauern sein).

Der Dreißigjährige Krieg machte dem Kloster sehr zu schaffen, aber im 17. Jahrhundert erfolgte der Wiederaufbau im Barockstil. So sieht dann auch die Kirche aus, viel Gold und viel barocke Pracht.



Gleich daneben der Kreuzgang, wieder deutlich schlichter und angenehmer.

Berühmt war Corvey auch für seine Klosterbibliothek, die einzigartige Schätze enthielt, schuf und vervielfältigte. Auch heute ist Corvey für seine Bibliothek berühmt – das ist aber eine andere. Die Klosterbibliothek ist leider verbrannt, die Bibliothek heute ist die größte und kostbarste Privatbibliothek Deutschlands. Sie wurde von den Fürsten von Ratibor gesammelt und von den im Osten liegenden Schlössern hierher verbracht. Berühmter Bibliothekar war Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der viel Mühe damit verbrachte den bestand, der viel aus Trivialromanen und Reiseliteratur bestand mit intellektuellen Schriften aufzuwerten.



Heute ist gerade die Trivialliteratur aus dem Biedermeier und der Romantik spannend, weil das eben üblicherweise nicht in hochherrschaftlichen Bibliotheken erhalten wurde.

Es sind 15 schön restaurierte Räume mit Büchern über Büchern… wir hatten die Nase an vielen Buchrücken, bis wir dann in den letzten beiden Räumen dann doch noch die historischen Schmachtfetzen und Nackenbeißer fanden. *g*

Also sehr schön das ganze Gebäude. Und auch der Garten war sehr schön, den wir als nächstes angeschaut haben: den Remtergarten.



Da ist jetzt natürlich eine sehr passende Jahreszeit, es blüht und duftet im Blumengarten. Die Obstbäume tragen Früchte, Gemüse reift.



Da sind wir eine ganze Weile herumgeschlendert, haben geguckt und geschnuppert oder auch einfach mal nur ein Weilchen auf einer Bank gesessen.

In unserem Kombi-Ticket wäre auch noch der Archäologiepark drin gewesen – da wir dazu aber keine Lust mehr hatten, wissen wir nicht, ob und was es da archäologisches zu sehen gibt.

Insgesamt jedenfalls ein sehr lohnender Ausflug zu einer wirklich schönen Anlage. Und ein Weltkulturerbe mehr, dass wir jetzt mal mit eigenen Augen gesehen haben. :)


Stimmung: informiert

Seit langer Zeit war ich mal wieder bei einem Event der Filmnächte am Elbufer (ich weiß gar nicht, ob ich da jemals einen Film gesehen habe). Vor fantastischer Kulisse hab ich zusammen mit über tausend Leuten aus voller Kehle gesungen.



Wir hatten ja schon… zweimal… ein solches Event zum Mitsingen, diesmal war es von der Mitsingzentrale, die sonst in der Schauburg oder in der Scheune zum Singen aufruft. Das sind zwei Musiker (Demian Kappenstein und Reentko Dirks), einer mit Gitarre, der andere mit Cajón, die mit großem Repertoire und viel Begeisterung durch das Programm führen. Wobei, Programm ist so gar nicht richtig. Sie haben ein paar vorbereitete Lieder, der Rest kommt aber nach Vorschlägen aus dem Publikum. Dann wird schnell nach dem entsprechenden Text gegoogelt, während der Gitarrist schon mal aus dem Nichts mit der Melodie anfängt. Vor allem letzteres war sehr beeindruckend.

Die Mischung war also sehr breit, von der Kunstfreiheit von Danger Dan bis Last Christmas, von Roland Kaiser bis Backstreet Boys. Sehr gut gingen die Klassiker (Alt wie ein Baum, Mischa und der Farbfilm), aber auch Madonna und we are sailing. Große Begeisterung bei Kling Klang und große Emotion bei The Time of My Life.

Das hat sehr viel Spaß gemacht – und ich bin heute gar nicht mal so heiser, wie befürchtet. ;)

Mal schauen, ob es nächstes Jahr wieder klappt. Ansonsten vielleicht die Weihnachtsveranstaltung, sie haben ja selbst schon gescherzt, dass wir dann „wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ singen können. ;)

Stimmung: beschwingt

Bis September gibt es in Dresden eine Sonderausstellung im Kupferstichkabinett, die sich japanischen Farbholzschnitten widmet. Das Kupferstich hat viele davon… sehr viele, über 10.000 Stücke, die bisher keine besondere Beachtung erhielten. Das ist um so bedeutender, da es in Japan selber gar nicht mehr so viele von den Farbholzschnitten der Edo-Zeit gibt, da die als Drucke eher Massenwaren waren und mit dem veränderten Zeitgeschmack aus der Aufmerksamkeit (und den Sammlungen) verschwanden.

In Dresden wurde nun mit Forschungspartnern aus Japan und der Schweiz die Geschichte des Bestandes aufgearbeitet, die Werke digitalisiert und restauriert. Und ein Teil davon eben gezeigt und in Zusammenhang mit europäischen Grafiken gesetzt, die davon beeinflusst waren.

Ich hab eher zufällig von der Ausstellung erfahren, dann gesehen, dass es heute eine öffentliche Führung gibt und mich da spontan angemeldet. Das war ganz nett gemacht, die Dame hat uns einen Überblick gegeben, uns auf Besonderheiten aufmerksam gemacht und dann konnten wir selber weiter gucken. Ich habe gelernt, woran man auf den Drucken erkennt, dass die Damen Männer (Schauspieler) in Frauenkleidern sind und woran, dass es Kurtisanen sind. *g*

Los ging es damit, was Farbholzschnitte eigentlich sind, wie sie hergestellt werden und warum überhaupt. Ursprünglich ist die Drucktechnik aus China gekommen, hat dann in der Edo-Zeit Fahrt aufgenommen, weil es da länger friedlich war und das Bürgertum zu Geld kam. Die Nachfrage für Kunst wuchs – der Farbholzschnitt mit seinen reproduzierbaren Stücken kam dem nach. Aufwand ist es natürlich trotzdem. Für jede Farbe gibt es eine eigene geschnittene Drucktafel, bei besonders komplexen Werken können das bis zu 80 Platten sein, die perfekt übereinander passen müssen.



Ich bekomme bei meinen Druckversuchen ja schon immer einen Knoten ins Hirn, nur weil das Ergebnis spiegelverkehrt wird. *g* Aber schön, auch was zum Handwerk zu erfahren, Werkzeuge und Prozesse zu sehen. Es gibt übrigens auch Tafeln ohne Farbe (Blinddruck), mit denen lediglich Strukturen ins Papier gepresst werden.

Die verschiedenen Räume in der Ausstellung waren mit papierbespannten Wänden getrennt, die vage Ahnung japanischer Architektur aufkommen ließ. Es gab einen Bereich, der sich der Schönheit widmete, einer für das japanische Kabuki-Theater, einen für die Landschaften von Hokusai und Hiroshige.



Sehr schöne Stücke dabei, mit einem unglaublichen Grad an Detailfülle. Allein diese Rückentätowierung:



Oder Massenszenen. Oder die faszinierenden Farbverläufe der Landschaften.



Ich mochte auch den Blick auf die verschiedenen Sujets. Theater und Kurtisanen, ist klar. Landschaften auch. Keine Shunga. Ich mochte die Geister- und Heldengeschichten. Und staunte über das offenbar beliebte Thema der Selbstentleibung.



In einem weiteren Raum wurde gezeigt, wie sich europäische Künstler von den japanischen Holzschnitten beeinflussen ließen, Lautrec, Degas, Munch, Marc und viele anderen.



Außerdem wurde gezeigt, wie die gesammelten Stücke auch das Kunsthandwerk, Grafik und Design beeinflussten. Ich grabe dazu mal ganz tief in meinem Archiv und verweise auf einen Museumsbesuch vom März 2015, wo im Japanischen Palais eine unglaubliche Sammlung von Schablonen für Kimonomuster (Katagami) gezeigt wurden. Schon erstaunlich, was so in den Sammlungen noch so versteckt ist. ;)

Für das Kupferstichkabinett gilt übrigens, dass man sich kostenlos Dinge aus der Sammlung vorlegen lassen kann. Man kann also einfach so in den Studiensaal gehen und sich Originaldrucke angucken. Original Dürer oder Picasso… oder eben Hokusai oder Hiroshige. Sollte man vielleicht einfach mal ausprobieren. ;)

Stimmung: dokumentierend

Der nächste Tag führte und in den Süden der Insel. Wir begannen – mal wieder – mit einer Kirche:



Das ist die Kirche von Petersker, eine romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die Holzdecke war sehr schön, sie griff das Schlüsselmotiv von Petrus auf.

Als nächstes ging es über eine winzige Straße zum Ringwall von Rispebjerg. Das ist eine eisenzeitliche Wallanlage – je nach Interpretation Festung, Versammlungsort oder Sonnenheiligtum.



Es gibt eine Wallanlage, die einen Hang über einer Flussaue absichert. Es gibt Gräben und Hügel und Fundstücke der Trichterbecherkultur. Es gibt auch Pfostenringe aus jeweils 8 – 10 großen Pfosten. Außerdem gibt es unter den Fundstücken sogenannte Sonnensteine, strahlenförmige Ritzzeichnungen auf Steinen.



Daraus die Theorie eines Sonnenheiligtums zu konstruieren und dieses mit Woodhenge und Pömmelte gleichzusetzen, finde ich persönlich jetzt etwas… gewagt. Ich weiß nicht, wieviel Archäologen hier tatsächlich geforscht haben, was man dazu findet und was vor Ort beschrieben war, erscheint mir nicht sehr ausführlich. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Anlage mitsamt Aussichtsturm, Schafen und Ziegen. *g*

Dann Meer. :)



Im Süden gibt es zahlreiche Strände, die für die Feinheit ihres Sandes gerühmt werden. Stellenweise so fein, dass er früher in Sanduhren gefüllt wurde. Wir haben einen Strand gefunden, der fast ohne Menschen war. Dafür gab es einen Parkplatz direkt am Wasser, Bänke und Bäume – und hier bin ich dann auch ins Wasser gestiegen. Quietschend und prustend, da die Wassertemperatur so um die 15 Grad betragen haben dürfte. Aber wenn man schon mal da ist… und wenn man einmal drin ist, geht es auch. Ich wollte ja auch nur rein und ein bisschen rumpaddeln und nicht ewig schwimmen.

Wir sind dann wieder Steine suchen gegangen.



Das ist Gryet, die größte Ansammlung von Bautasteinen auf Bornholm – und die zweitgrößte von ganz Dänemark. Es sollen um die 70 Menhire sein, die in relativ großer Fläche aufgestellt wurden. Die Steine wurden über eine Zeit von fast 2000 Jahren aufgestellt (1000 v. Chr. – 900 n. Chr.), vermutlich als Grabmarkierungen. Was und wozu genau, ist so genau nicht geklärt, uns erschien die Beschilderung vor Ort auch nicht recht hilfreich bei der Frage. Auf mich wirkten die Steine ein bisschen verloren in dem Waldstück, mir persönlich hat am Vortag Louisenlund besser gefallen.

Kann aber auch sein, dass mein Eindruck nicht so begeistert war, weil wir uns zu den Steinen durch hohes blühendes Gras am Rande eines blühenden Getreidefeldes hindurchkämpfen mussten. – Vermutlich lag es daran, dass ich umgehend juckende Quaddel am ganzen Körper entwickelte und insgesamt ziemlich miserabel fühlte. Unser nächstes Ziel war der Ort Svaneke – nachdem ich mir dort Gesicht, Hals und Arme gewaschen hatte, ging es dann wieder, auch wenn ich noch bis zum Abend wild verquaddelt aussah. :p

Meine Eindrücke von Svaneke sind daher nur mäßig, zumal wir in die hübsche kleine Kirche nicht reingekommen sind. Aber das Örtchen macht einen quirligen sympathischen Eindruck.



Es gibt einen kleinen Hafen, Infrastruktur mit individuellen Läden – und eine Lakritzmanufaktur (Bühlow Lakritz, die es jetzt überall gibt, die kommen hier her), wo ich nochmal Lakritzeis bekam, diesmal gleich Softeis mit Lakritzgeschmack im Eis.

Weiter ging es noch mal zu Kirchen. Wir sind allerdings nur in die von Ibsker reingekommen:



Die war überraschend groß, bemerkenswert die Kanzel, mit Feldern aus Keramik.

In die Kirche von Poulsker sind wir danach nicht reingekommen:



Nachdem uns das schon in Svaneke passiert ist, war das der Beginn eines enttäuschenden Trends.

Dann sind wir erst mal ins Quartier gefahren. Es war inzwischen ganz schön warm geworden, da war es gut, noch etwas Pause zu machen, auszuruhen und zu entquaddeln.

Nichtsdestotrotz sind wir später am Abend noch mal losgezogen und haben den höchsten Wasserfall Dänemarks besucht. Der Døndal-Wasserfall ist 20 m hoch, war bei den herrschenden Wetter- und Wasserverhältnissen aber nicht sonderlich spektakulär.



Der Wald ringsum und der Weg zum Wasserfall war aber sehr schön. Wir haben viele Vögel gehört und eine ganze Schar Zaunkönige gesehen. :)

Stimmung: quaddelig

Die größte Sehenswürdigkeit auf Bornholm ist die Burg Hammershus. Und zwar wortwörtlich groß, denn sie ist einer der größten zusammenhängenden Burgruinenenkomplexe Nordeuropas.



Die Burg befindet sich im Nordwesten von Bornholm. Sie hat keine Öffnungszeiten (nur das Besucherzentrum hat welche), wir waren trotzdem früh zur normaler Besuchszeit da. Es kamen tatsächlich auch schon Busse mit Reisegruppen. In der Burg waren Führungen (auch gewandet) unterwegs – aber es verlief sich auf dem weitläufigen Gelände doch ganz gut.



Die Burg ist ein Spiegel der Geschichte der Insel und deren Besitzverhältnissen. Im 13. Jahrhundert erbaut, befand sie sich lange im Besitz der Erzbischöfe von Lund, die sich den besitz der Insel mit den dänischen Königen teilten. Die Burg ging mehrmals zwischen den beiden hin und her. Dann kam für 50 Jahre die Hanse aus Lübeck, danach dänische Lehensvögte, dann wieder kurz an die Schweden. Im 17. Jahrhundert entsprach die Festung nicht mehr den militärischen Anforderungen (dafür wurde die Festung auf Christiansø aufgebaut) und diente nur noch als Gefängnis. 1743 wurde die Burg schließlich aufgegeben und diente vorwiegend als Steinbruch.



Ende des 19. Jahrhunderts begannen erste Konservierungsarbeiten. – Das war dann auch die Zeit, ab der die Bornholmer sich mit der Burg und der Ruine versöhnten. Für die war die Festung immer ein Machtinstrument der Besatzer, die, ganz gleich ob das Schweden, Lübecker oder Vögte waren, die Bevölkerung auspressten.

Heute ist die Burg ein beliebtes Touristenziel und in der Tat sehr malerisch aus diversen Ansichten. Sollte man also unbedingt anschauen. Kosten tut nur der Parkplatz, was ja okay ist – man kann die Burg auch über den Radweg erreichen.

Wir sind in den nächstgelegenen Ort gefahren, um uns zu stärken und dann eine kleine Wanderung über die Halbinsel Hammeren zu machen. Sandvik, der Ort, war sehr hübsch, aber eher verschlafen, so dass wir uns nur an Keksen gestärkt haben.

Vom Campingplatz Sandvik ging es dann über Heide- und Ginsterlandschaft sehr malerisch ans westliche Ufer.



Dort befindet sich eine Kirchenruine – Salomons Kapelle – mit einer heiligen Quelle.



Sehr schön. Und die Küste und der Ausblick waren da natürlich auch sehr schön. Das hat uns dann noch eine Weile begleitet, weil wir an der Küste entlang wieder zurückgelaufen sind. Vorbei an Felsen und Meer und einem hübschen Leuchtturm.


Der nächste Stopp führte uns viel weiter in die Zeit zurück. Wir haben uns die Petroglyphen von Madsebakken angeschaut. Auf Felsflächen, von der Eiszeit flach geraspelt, befinden sich prähistorische Zeichnungen von Schiffen und Sonnenrädern.



Das Ganze befand sich auf einem Feld hinter Allinge. – Das war der Ort, an dem zuvor das Demokratiefestival stattgefunden hat, deshalb war da noch alles vollgestopft mit LKW, Material, Absperrungen…

Aber wir haben auch im Ort einen Parkplatz gefunden. Wir haben uns die Kirche angeschaut:



Und dann auch den Hafen. Dort gabs dann auch das erste leckere Lakritzeis. :)



Auf dem Rückweg haben wir noch an einer weiteren Kirche gehalten, an der von Tejn, der jüngsten der Insel, die erst 1940 errichtet wurde.



Tagesprogramm war damit erledigt – aber wir hatten uns ja schon daran gewöhnt, am Abend noch eine Runde zu gehen oder zu fahren.

An diesem Abend haben wir zuerst einen Waldrundgang zu einem Wackelstein gemacht. Gewackelt hat da nix mehr, aber es lagen einige riesige Findlinge in malerischer Umgebung und am Ende sogar ein bronzezeitliches Grab.



Und weil wir schon fast da waren, haben wir an der Küste noch ein paar mehr stehende Steine gesucht. Zuerst die Stammershalle, eine prähistorische Kultstätte:



Und dann noch eine Schiffssetzung im Wald, die Kultstätte von Troldskoven:



Die ging im Wald und Mücken ein bisschen unter, aber als Abendausflug war das sehr schön. :)

Stimmung: historisch

Montag:

Der uns nächste größere Ort war Gudhjem, an der Nordküste von Bornholm. Das ist ein hübsches kleines Städtchen mit Infrastruktur für alle Belange, mit einem kleinen Hafen, von den aus man Küstenrundfahren machen kann oder zur vorgelagerten Insel Christiansø übersetzen. Außerdem ist Gudhjem überraschend abschüssig – die Nordküste ist eher felsig und steilküstig, so geht es auch zum Hafen ein ganzes Stück runter.



Wir haben die Kirche angeschaut, sind durch den Ort geschlendert und zum Hafen hinunter. Da gab es eine kleine Station der Touristeninformation, wo man sich mit Flyern versorgen konnte. Auf dem Rückweg zum Auto sind wir dann allerdings ganz schön nass geworden von einem heftigen Regenguss. Wär nicht nötig gewesen. ;)

Auch der nächste Programmpunkt wär nicht nötig gewesen: das Auto behauptete, dass die Schlüsselbatterie fast leer ist. Upsi. Das wollten wir lieber nicht erleben, ohne Batterie irgendwo in der Pampa zu stranden. Also haben wir uns auf den Weg nach Rönne gemacht, am Montag war da ja regulär jemand da bei der Autovermietung. Wir haben einen Techniker gefunden und dessen Reaktion auf unser Anliegen war auch eine Art „Upsi“. *g*

Unser Problem wurde jedenfalls gelöst. Wir haben – weil wir schon mal da waren – in Rönne zu Mittag gegessen. Leckere Pfannkuchen in einem Pfannkuchenladen (Pfannkuchen wie Plinsen, nicht wie „Berliner“).

Gestärkt und mit frischem Strom ausgestattet haben wir uns auf Kirchentour gemacht. Es gibt für Bornholm einen netten Flyer mit allen Kirchen und Infos dazu. Mich haben vor allem die vier Rundkirchen interessiert – aber der Flyer hat uns dann verlockt, so viele wie möglich mitzunehmen. Das hat sich gelohnt, auch die nicht-runden Kirchen waren sehr sehenswert. Von den *nachzähl* 27 Kirchen und Kirchenruinen haben wir 21 gesehen, in vier davon sind wir allerdings trotz anderslautender Öffnungszeiten nicht reingekommen.

Also los Kirchenrunde:

Nylars Kirke:



Die erste Rundkirche, die auch gleich nachdrücklichen Eindruck auf uns machte. Strahlend weiß, mit dicken trutzigen Mauern und daneben mit Fachwerk der Glockenturm. Es ist die einzige der Rundkirchen ohne Stützmauern/Strebewerk.

In die Kirche kommt man durch den Vorbau – wir haben gelernt, dass der Waffenhaus heißt, weil die Leute dort vor dem Gottesdienst ihre Waffen abgelegt haben. Heute findet sich in den Vorbauten häufig eine Tafel mit der Liste der Pfarrer*innen, oft stehen hier Runensteine, die hier vor der Witterung geschützt werden und ganz normaler Gemeindekram. Gesangsbücher, Informationsblätter… und ein Spiegel. Ist das üblich, dass im Kirchenvorraum ein Spiegel hängt?

Der eigentliche Innenraum ist kleiner als erwartet. Weil die Mauern so dick sind – und weil in der Mitte ein mächtiger Rundpfeiler steht. Dieser ist mit Fresken aus dem 13. Jahrhundert geschmückt (die ältesten von Bornholm), die Bibelgeschichten zeigen.



Außerdem konnte man in der Kirche von Nylars (das heißt übrigens Nikolaus, weil sie dem Nikolaus von Myra geweiht ist) in die oberen Stockwerke steigen. Über eine schmale schiefe Stiege geht es ins Obergeschoß, wo man die beeindruckende Dachkonstruktion bewundern kann.



Unsere erste Rundkiche, die hat uns schon mal sehr gut gefallen.

Østermarie:

Das ist keine Rundkirche, es ist ein Neubau vom Ende des 19. Jahrhunderts. Schön ist, dass der Vorgängerbau als Ruine noch auf dem Friedhof steht (so wie übrigens auch bei der Kirche von Gudhjem).



Innen schlicht und hübsch und wie so oft in Dänemark mit Schiffsmodell über dem Kirchenraum. Außerdem ist die Kirche berühmt für ihre Akustik; es finden wohl oft Konzerte hier statt.

Østerlars:

Die größte der Rundkirchen (die als einzige auch Eintritt kostete).



Sie ist St. Laurentius geweiht und die größte und älteste Rundkirche Bornholms. Auch sie hat einen Rundpfeiler im Innenraum, der aber hohl ist und Durchgänge bildet. Auch dieser Pfeiler zeigt mittelalterliche Fresken.



Und auch hier kann man hochsteigen in die oberen Stockwerke und sich die Birne anhauen und die Dachkonstruktion und die Aussicht genießen.



Ols Kirke (Olsker):

Rundkirche aus dem 12. Jahrhundert. Innen mit sehr schönen Fresken und einem Altarbild aus Keramik.



Damit hatten wir (mit den Ruinen) schon mal 7 Kirchen von der Liste. *g* Sehr schön. Und schön auch, jedes Mal über den Friedhof zu schlendern. Und auch, nach Runensteinen zu suchen.

Das war ein ordentliches Tagesprogramm. Aber weil es ja lange hell ist, sind wir am Abend noch mal zu Fuß losgezogen in Richtung des Naturschutzgebietes hinter unserem Quartier. Das ist Spellinge Mose, ein schönes Waldgebiet mit Wasser und Moorflächen.



Am Abend herrschte hier ein unglaubliches Vogelkonzert. Die Vogelstimmen-App hat als (für uns) Exoten Fitis und Sprosser vorgeschlagen, die Nachtigall haben wir in den nächsten Tagen noch erkennen gelernt, sie wurde mit ihrem Gesang unsere nächtliche Begleiterin. Schön. :)

Stimmung: dokumentierend

Ich bin immer noch dabei, die Dresdner Friedhöfe zu besuchen. Es gibt immer noch ein paar, ich hab noch nicht mal mit den eingemeindeten Dörfern des Umlandes angefangen. ;)

Heute war es der Friedhof Bühlau, das war praktisch, weil da die 61 hinfährt, die ja bei mir vorbeikommt. Ich bin also in den Bus gestiegen – kostet ja nix mit Deutschlandticket – und wurde schon an der Bushaltestelle von Blasmusik empfangen. Okay… an der Bühlauer Kirche war Gemeindefest. Das war für mich überraschend, sah aber sehr nett aus. Ich hab deshalb nur ein entferntes Foto von der Kirche, weil ich natürlich die Leute nicht mit fotografieren wollte.



Auf dem Friedhof war eine Führung unterwegs – weil ich kam, als sie schon unterwegs waren, hab ich aber nicht getraut, mich da noch mit ranzuwanzen. Also bin ich alleine über den Friedhof geschlendert und hab mich umgeguckt.



Ein großzügiger Friedhof, der außen um die aktuell genutzte Fläche auch noch hübsche historische Grabstätten bietet. Die kann man übrigens nachnutzen, viele wurden aufgegeben, in die kann man sich jetzt ein… äh… mieten.

Der Friedhof wurde im 19. Jahrhundert angelegt. Die älteste noch vorhandene Grabstätte stammt aus dem Jahr 1897 (hab ich aber nicht gesehen). Ich hab die Grabstätte für gefallene russische und französische Soldaten gesehen, das 1902 angelegt wurde (also keine Weltkriegsopfer). Und ich hab die Hinweistafel für das Grabfeld der Diakonissen gesehen. Außerdem ist es natürlich immer hübsch, besondere Grabsteine und Statuen zu entdecken.



Man beachte die ins Geländer geschmiedeten Kastanien. Hab ich ja noch nie gesehen.

Doch, sehr hübsch. Schöner Friedhof mit sehr schönen Bäumen. Nette kleine Besichtigung und da der Bus auf dem Rückweg am Körnerplatz vorbeifährt, hab ich da noch einen Zwischenstopp gemacht und mir beim Wippler ein Stück Torte geholt. Sonntagsausflug. ;)

Stimmung: dokumentierend

Das lange Himmelfahrtswochenende hab ich genutzt, einen halben Tag vom Verwandtschaftsbesuch abgeknapst und mich auf nach Berlin gemacht. Mit Deutschlandticket kostet es ja nix. ;)

Ich wollte auf die Museumsinsel, in die James-Simon-Galerie und die Ausstellung „Gebaute Gemeinschaft“ anschauen, über die Ausgrabungen von Göbelki Tepe. Dort entstanden vor fast 12.000 Jahren (nach aktuellem Stand der Wissenschaft) die ältesten Monumentalbauten der Welt. Dort versucht man, die Sesshaftwerdung der Menschen nachzuvollziehen. Ich kannte schon Bilder von den monumentalen Pfeilern und den Tierdarstellungen, war also sehr gespannt.

Aber erst mal ein paar Blicke auf die Umgebung des Museums, sieht ja schnell mal alles anders aus, wenn man ein paar Jahre nicht in Berlin war (letztes Mal Museumsinsel war 2013… okay).



Dann aber die Ausstellung. Wie gesagt, ich erwartete monumentale Bauten, spannende Fundstücke – und tatsächlich auch mehr Informationen über die Sesshaftwerdung der Menschen. Immerhin hatte sich die Menschheit den Großteil ihrer Entwicklungszeit als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen verbracht. Diese Menschen zogen herum, lebten sehr gesund und ausgewogen und in kleinen, gleichberechtigten Gruppen ohne große Hierarchie. In der Jungsteinzeit begann es dann im fruchtbaren Halbmond, im Orient, dass die Menschen Getreide und andere Feldfrüchte kultivierten und Vieh domestizierten. Und sesshaft wurden. Dadurch sammelte sich erstmals Eigentum, es entstanden Hierarchien. Man spezialisierte sich auf Berufe und es gab auch erstmals geschlechtergetrennte Aufgaben.

Von Göbelki Tepe heißt es, dass das das erste Zeichen einer gruppenübergreifenden Zusammenarbeit ist, eine riesige Tempelanlage, die nicht von einzelnen herumziehenden Jägern und Sammlern geschaffen werden konnte. – Das was ich als Stand der Forschung gehört hatte, war, dass Göbelki Tepe vermutlich erst geschaffen wurde als großes gemeinsames Projekt und sich erst dann Menschen darum herum ansiedelten und nicht etwa erst Dörfer entstanden waren und dann der Tempelbau begonnen wurde.

Davon hab ich bei der Ausstellung nicht wirklich was gelesen, tatsächlich fehlte mir auch der große Gesamtzusammenhang mit der Sesshaftwerdung der Menschen ein bisschen – aber ich hatte auch keinen Audioguide, vielleicht hab ich es also auch nur verpasst.

Man zeigte also Fundstücke von Göbelki Tepe und diversen Ausgrabungen der Umgebung. Es ist nämlich nicht nur eine einzelne Fundstätte. Es gibt noch mehrere Orte, auch mehrere Tempel, die verschiedene Stadien der Entwicklung und Ausstattung zeigen. Man hatte im Ausstellungsraum aus… stoffbespannten Rahmen die berühmten T-Säulen aufgebaut, auf denen auch die Ritzzeichnungen projiziert waren.



Das gab eine gewisse Raumwirkung, die aber vermutlich nicht mit der Lage vor Ort vergleichbar ist.

Die Fundstücke fand ich bemerkenswert, Steinklingen und Gefäße, Figuren und Ritzzeichnungen. Die Figuren zeigen vor allem Tiere, gefährliche Raubtiere, aber auch Menschen, oft in Auseinandersetzung mit den Tieren oder auch als Mischwesen. Das ist schon hohe Kunst, dafür, dass wir uns noch in der (Jung)Steinzeit befinden.



Am beeindruckendsten der Urfa-Mann, eine 2,3 m große Menschenfigur. Ein nackter Mann mit Obsidiansplittern als Augen.



Dann gab es noch eine Reihe sehr schöner Fotografien von den Fundstätten, die doch einen Eindruck vermittelten. Und Filme gab es noch, wo man mehr über die Ausgrabungen und die Leute dort erfahren konnte. Doch schön gemacht.

Was den Gesamteindruck angeht – mit der Sesshaftwerdung der Menschen kamen ja erste Hierarchien (die Menschen lebten auch erst mal sehr viel ungesunder und kürzer) und für bei weitem nicht alle war die neue Lebensform eine Verbesserung. Ich dachte, das würde man irgendwie fassen können in der Ausstellung – tatsächlich waren es aber die ersten Formen des Patriarchates, die mich mehr beschäftigen. Auch die Geschlechterhierarchie begann mit der Sesshaftwerdung, auch um Frauen wurde gestritten, sie wurden Besitz und lebten dann in begrenzterem Rahmen. In dieser Anlage (oder zumindest dieser Ausstellung) zeigte sich das vor allem, dass da überall… Penisse waren. Und wenn es so ist, wie sie es gezeigt haben, dann waren die T-Säulen alles Männerfiguren, die mit ihrem Penis auf die Mitte des Raumes zeigten.



Nichts gegen phallische Strukturen in Monumenten, aber das ist schon… befremdlich.

Die Ausgrabungen sind relativ aktuell, deshalb hoffe ich mal, dass die Interpretationen schon nicht mehr nur auf dem männlichen Blick ausschließlich männlicher Archäologen beruhen. Und wer weiß, vielleicht waren auch gar nicht alle T-Säulen Menschenfiguren und vielleicht waren auch gar nicht alle Menschenfiguren Männer, nur weil sie sich in den Schritt greifen oder dahin deuten. Und vielleicht gibt es aus der gleichen Zeit auch noch andere Stätten mit anderer Symbolik, die nur noch nicht gefunden sind… aber so wie es gezeigt wurde, hatte ich persönlich den Eindruck, dass das mit dem Patriarchat von Anfang an eine bescheuerte Idee war und die Sesshaftwerdung vermutlich gleich mit. :p

Aber ja, es gab auch Frauendarstellungen und eine Menge Figuren, deren Geschlecht keineswegs so einfach zugeordnet werden kann. Und – das ist vielleicht auch für den Gesamteindruck nicht zu unterschätzen – die gezeigten Funde waren nicht alle aus der selben Ausgrabung.



Also, sehenswert war die Ausstellung auf jeden Fall, zumal man an den Ort der Ausgrabung eher nicht so einfach kommt. Aber mich machte es nachdenklicher, als ich erwartet hatte.

Danach gabs aber eine sehr erfreuliche Ablenkung. Ich hab Freundinnen aus Berlin getroffen, wir sind ein bisschen rumgelaufen, haben bei Kaffee und Kuchen geplaudert und ich hab tourimäßig noch ein paar Fotos gemacht. Berlin zeigte sich bei Sonnenschein von seiner schönen Seite, war am langen Wochenende aber natürlich auch ganz schön überlaufen.



Stimmung: dokumentierend

Merseburg ist in Reichweite von Halle, wo sich im Landesmuseum für Vorgeschichte die berühmte Himmelsscheibe von Nebra befindet. Da waren wir 2022 schon mal und hatten eine so tolle Museumsführung, dass sie neue Maßstäbe setzte. Die Führung nannte sich „Museum für Ausgeschlafene“, sonntags 10.30 Uhr – und die gibt es immer noch. Aktuell aber zur neuen Sonderausstellung, über die Schamanin von Dürrenberg.



Wir haben die Dame schon das letzte Mal gesehen, schon damals galt sie als besonderer Fund, als Schamanin, die mit reichem Grabschmuck bestattet wurde und die durch körperliche Besonderheiten auffiel. Inzwischen hat die Forschung eine Vielzahl neue Erkenntnisse gewonnen, die die Dame noch viel spektakulärer machen. In der Führung wird ausführlich darauf eingegangen und die Funde in zeitlichen Kontext gesetzt, die Ausstellung geht zudem (eher ethnologisch) auf Schamanismus ein und zeigt Bezüge auf. Ich hab jetzt auch noch das Sachbuch „Das Rätsel der Schamanin“ gelesen, das viele Sachen weiter ausführt – aber auch schon nicht mehr auf dem aktuellsten Stand der Forschung zu sein scheint.

Erst mal handelt es sich um einen archäologischen Fund. In den 30iger Jahren wurde im Rahmen von Baumaßnahmen in Bad Dürrenberg eine Begräbnisstätte gefunden. Da man eine Wasserleitung verlegen wollte, grub man das Skelett recht hastig aus und erklärte es in der Nazizeit zum Beweis, dass die Arier bereits in der Mittelsteinzeit in Germanien gelebt haben. :p Es war schnell klar, dass es tatsächlich das Skelett einer Frau ist, aber trotz der besonderen Grabbeigaben verschwand sie für Jahrzehnte eher unbeachtet im Museum. Erst nach der Wende, und so richtig in den 2000er Jahren kam Schwung in die Sache. Das Skelett wurde von einer vermuteten Heilerin zu einer vermuteten Schamanin. Und dann wurde in Bad Dürrenberg der Kurpark renoviert und man konnte die Ausgrabungsstätte von 1934 noch einmal ausgraben.



Man hat dort noch viele Funde gemacht – und zudem ist auch die Archäologie inzwischen weiter als 1934, nicht nur was ideologische Interpretationen angeht. Man hat jetzt Genanalysen zur Verfügung und eine Vielzahl anderer moderner Möglichkeiten.

Spektakulär sind die Grabbeigaben. Es gibt nicht viele mesolithischen Gräber in Mitteleuropa und nur wenige überhaupt mit Grabbeigaben. Hier sind es zahlreiche Beigaben von großer Vielfalt, Tierfragmente, Steinwerkzeuge, Schmuck. Zudem wurde die Dame – und mit ihr ein wenige Monate alter Säugling – sitzend in einer Grube bestattet, die mit einer Art Flechtwerk ausgekleidet war. Verputzte Wände in der Erde – als die Sesshaftigkeit und damit dauerhafte Häuser noch gar nicht in Mitteleuropa angekommen war. Die Dame hat zwei aufgefeilte Schneidezähne (irx) und eine anatomische Anomalie an der Wirbelsäule, die ihr – vermutlich – ermöglichte, mit einer Kopfbewegung die Blutzufuhr zum Gehirn zu unterbrechen. Damit konnte sie ohnmächtig werden und/oder unkontrollierte Augenbewegungen auslösen… all das spricht für die Deutung als Schamanin.

Was eigentlich Schamanismus ist, wird in der Ausstellung weniger strittig dargestellt als im Buch. Die Vorstellung von sibirischen Schamanen ist zum einen von russischen/sowjetischen Kolonialbestrebungen überlagert, so wie von westlichem New Age Spiritismusglauben. Es gibt wenig echte Quellen und vermutlich gar keine objektiven. Und doch scheint das Prinzip des Schamanismus vertraut, Mittlerer zur Geisterwelt, die sich mit Tiergeistern verbünden und in Trance andere Welten erfahren. Männer und Frauen, die Heilkräfte haben, Flüche aussprechen und bannen. Die zu Trommeln tanzen und Geweihe auf den Köpfen tragen… oder eben nicht, weil das nur unsere Vorstellung ist.



Ich interessiere mich ja auch für ethnologische Ausstellungen, ich fand also die gezeigten Kostüme sehr spannend. Auch die Beispiele von – vielleicht – rituellen Gegenständen und Statuen. Ob man daraus freilich menschliches Verhalten und kulturelle Traditionen von vor 9000 Jahren ablesen kann… das behauptet auch die Ausstellung nicht. ;)

Vor 9000 Jahren. Das ist die Zeit der Schamanin. Das ist die Zeit, als die großen kalten Steppen der Eiszeit zurückgegangen waren (Altsteinzeit vorbei), die Ackerbaukulturen (Jungsteinzeit) aber noch nicht bis Mitteleuropa vorgedrungen waren, da fehlten noch über 1000 Jahre. Die Lebensbedingungen waren sehr freundlich, Temperaturen etwas über unserem, das Nahrungsangebot reichhaltig und abwechslungsreich. Die Menschen zogen in kleinen Gruppen als Jäger, Sammler und Fischer in wald- und wasserreicher Umgebung umher. Es scheint, dass die Schamanin in dieser Zeit eine verehrte Person war, die von verschiedenen Gruppen versorgt und schließlich auch bestattet wurde. Und nicht zu vergessen, mit ihr wurde ein Kind bestattet, das laut Genanalyse ein entfernt mit ihr verwandter Junge war. Das ist beeindruckend und spannend – geradezu mysteriös ist, dass man im Grab noch Wirbelknochen zweier weiterer Kinder gefunden hat, die sich als Geschwister des Säuglings herausstellten. Eins davon ein Zwilling des Säuglings, der ein oder ein paar Jahre älter geworden ist, als sein Zwillingsbruder. Wie kommen die wohl zusammen in ein Grab? Gleichzeitig ja nicht.

Und das, was ich am allerkrassesten finde: nur einen Meter vom Grab der Schamanin wurden bearbeitete Rentiergeweih(masken) niedergelegt – um die 600 Jahre nach der Bestattung der Dame. 600 Jahre, die man sich an sie und ihre Grabstätte erinnert hat.

Also, alles sehr beeindruckend. Ich fand die Ausstellung gut gemacht – auch die Führung war sehr gut bis auf die eine seltsame Dame mit komischen Kommentaren, aber irgendjemand komisches ist ja immer dabei. Ich fand es auch gut, dass unsere Führung im Raum mit der Landschaft der Mittelsteinzeit begonnen hat, dass man den größeren Kontext hatte, bevor es zur Schamanin ging.

Wir haben nach der Führung erst mal eine Pause gemacht und draußen was gegessen – das Angebot des Museumscafés sah nicht viel einladender aus als 2022. Aber draußen haben wir in einem hippen Studentencafé eine leckere Stärkung bekommen und konnten uns dann mit neuen Kräften wieder ins Museum stürzen. Denn natürlich wollten wir uns den Rest auch noch anschauen, nicht zuletzt einen Blick auf die Sternenscheibe werfen.



Natürlich ist die Sternenscheibe beeindruckend. Sie wird in einem dunklen Raum ausgestellt, in dem der Nachthimmel über die Decke wandert. Aber auch der Rest des Museums ist sehenswert. Neu waren für uns die lustigen Filmchen, die es an verschiedenen Stellen gab. Darunter eine neue Präsentation zur Kreisgrabenanlage Pömmelte. – Auch das übrigens eine Empfehlung für Sachsen-Anhalt: die Himmelswege, die prähistorische Schmuckstücke zeigen: Nebra, Halle (das Landesmuseum mit der Himmelsscheibe), das Sonnenobservatorium Goseck, die Kreisgrabenanlage von Pömmelte und die Dolmengöttin von Langeneichstätt (Original im Landesmuseum, Nachbildung vor Ort). Haben wir alles schon mal angeguckt. *g*

Also, ein sehr lohnender Museumsbesuch wieder. Und wer weiß, was es bei der Schamanin in Zukunft noch an Geheimnissen und Erkenntnissen gibt.

Und ich lese als nächstes das Buch über die Himmelsscheibe.

Stimmung: nerdy

Es sind immer noch ein paar Friedhöfe übrig bei meiner Queste, alle Dresdner Friedhöfe anzuschauen. – Der Ausflug heute war aber gut für die Statistik, weil ich in Kaditz gleich drei Friedhöfe auf einmal bekommen habe. :)

Der erste Friedhof ist der Kirchhof der Emmauskirche. Es gab hier bereits im 13. Jahrhundert ein Kirchengebäude – und vielleicht ist die Linde im Kirchhof noch älter. Ich geb zu, die Linde hat mich dann verlockt, mich tatsächlich aufzuraffen, bei Friedhof alleine hätte vielleicht der Schweinehund gesiegt. Aber mit der Kaditzer Linde hatte ich die Gelegenheit, Dresdens ältesten Baum kennenzulernen.



Ein mächtiger Baum mit geteilten Stämmen, der schon mehrere Brände überstanden hat. Da das Innere hohl ist, lässt sich das Alter nicht mehr bestimmten, man schätzt auf 700 – 900 Jahre. Vor Ort heißt es 1000jährige Linde (mit Fragezeichen), das klingt natürlich noch besser. ;) Auf jeden Fall ist der mächtige Baum schon lange berühmt, selbst Goethe bewunderte schon ihr Alter.

Diese Kirche steht nun auf dem Kirchhof der Emmauskirche mit dem ältesten Friedhof von Kaditz. Es gibt also ein paar sehr schöne alte Grabmale (neogotisch und neobarock) – aber tatsächlich auch noch aktuelle Bestattungen.



Es gibt auch noch eine zweite historische Linde, die Schulmeisterlinde, für die ein Pflanzdatum (Ostern 1622) belegt ist. Damit ist sie der älteste dokumentierte Baum.



Da der Friedhof an der Kirche Ende des 19. Jahrhunderts zu klein wurde, begann man schräg gegenüber mit einem neuen Friedhof. 1870/71 (kurz nach der Eröffnung) wurden hier verstorbene französische Kriegsgefangene bestattet, die im Kriegsgefangenenlager Übigau aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen, Kälte und Elbhochwasser verstorben waren.



Heute erinnert eine Gedenkstätte an diese Kriegsgefangenen, alle 114 Soldaten sind namentlich genannt.

Ansonsten ist dieser Friedhof eher übersichtlich belegt. Wikipedia sagt, dass er 2017 beschränkt geschlossen wurde – an Überfüllung kann das eher nicht gelegen haben, da ist doch sehr viel freie Fläche, die einen etwas verwilderten Parkeindruck machte.



Aber hübsch und durchaus stimmungsvoll.

Der dritte Kaditzer Friedhof wurde 1878 an der Spitzhausstraße eingeweiht. Der ist der größte der drei und immer noch in Betrieb – zum großen Teil ist es auch ein ganz „normaler“ Friedhof mit Feierhalle. Neben den „normalen“ Grabreihen gibt als modernere Bestattungsform zahlreiche Urnengemeinschaftsanlagen. Bemerkenswert für mich die zahlreichen Glaselemente an Grabsteinen.



Auch nett, sehr großzügig, und bietet sich ebenfalls parkähnlich zum Spazierengehen an.

Alle drei Friedhöfe waren besucht. Es blühte frühlingshaft und viele, viele Vögelchen waren unterwegs. Das war sehr schön, selbst wenn die Bäume noch zum Großteil ohne Laub waren.

Als Frühlingsausflug war es jedenfalls sehr lohnend (kostet ja nix mit Deutschlandticket) – die beiden uralten Linden besuche ich aber vielleicht noch mal im Sommer, um sie in ganzer belaubter Schönheit bewundern zu können. :)

Stimmung: historisch